Общественно-политическая газета
Сейчас в Баку 02:11

главная | политика | экономика | точка зрения | общество | за рубежом | культура | спорт
медицина | образование | история | простые вещи | телегазета | интервью | турклуб | за горизонтом | люди | очерк | природа

Вечный бунтарь

Марсель постоянно напоминает о своей незаурядности

08.11.2014   турклуб  

О.БУЛАНОВА
  Вечный бунтарь  

Многие, наверное, слышали о дурной репутации Марселя. Мятежный дух пропитывал его со времен флибустьеров, когда у берегов бросал якорь корабль знаменитого пирата Френсиса Дрейка (1540-1596). Наверное, беспокойным он был всегда, начиная с VI в. до н.э., когда греки основали здесь колонию Массалию. Позднее город на французском юге стали называть "вратами Востока". Через них просеялись выходцы со всех континентов, немалая часть которых осела здесь, в самом большом после Парижа городе Франции. Эпоха Великой французской революции воспитала в Марселе самых ярых бунтарей - недаром национальный гимн назвали "Марсельезой". Вообще-то "Боевая песня Рейнской армии" была написана в Страсбуре, однако пришедший в Париж отряд марсельских волонтеров распевал ее так вдохновенно, что восторженные парижане стали называть песню в их честь.

Нынче бунтарство чаще связано с национальным вопросом. Треть населения - мусульмане, приехавшие в Марсель в прошлом веке из североафриканских стран, некогда бывших колониями Франции. Многие из них не имеют работы, не говорят по- французски и живут в городских трущобах на социальные пособия. О преступности в арабских кварталах наслышаны все, так что туристы, да и местные не заходят туда без особой надобности.

В Марселе активнее, чем где бы то ни было в Европе, зреют экстремистские настроения: коренные и арабские французы обвиняют друг друга в ущемлении прав. Однако утренние улицы старого города безмятежны: кто-то спешит на работу или неторопливо гуляет с малышом в коляске, студенты с папками в руках запрыгивают в трамвай.

И все же Марсель постоянно напоминает о своей незаурядности: шагаешь по бульвару, рассматривая старинные здания с ажурными балконами и устремленные в небо шпили соборов, как вдруг - стоп! На тротуаре стоит жираф. Огромный, длинноногий, разноцветный, словно бабушкино лоскутное одеяло. Подходишь ближе и видишь, что он сделан из старых книг: любовных историй, ужастиков, задачек по химии... Совсем не удивляет, что Люк Бессон выбрал для съемок автомобильных безумств в своем "Такси" именно Марсель. Вот и оно, шоссе вдоль Старого порта, по которому гонял таксист-маньяк...

Однако осенний Марсель тих и светел. Он словно звучит музыкой Владимира Косма из старых добрых французских фильмов - милым и трогательным мотивом с оттенками легкой грусти. И многие, кто был в Одессе, почему-то сравнивают Марсель именно с этим городом. Возможно, потому, что эти города существуют вне государств и даже вне времени. Разве Марсель - это Франция? Нет, это Марсель. Озвученный особым местным говором, пропитанный соленым бризом, острым запахом свежей рыбы, горячими ароматами французской сдобы и печеных каштанов. Ветер развевает дым от уличных жаровен, они здесь повсюду. Кто-то оригинальничает: вот вам не просто печка, а маленький железный паровозик. Туристы освобождают сладковатую мякоть каштана от обугленной скорлупы перепачканными в золе пальцами и с удовольствием поедают экзотическое лакомство.

Еще одно лакомство Марселя - это рыба. Сходите к Старому порту, где волны уже третий десяток веков качают рыбацкие лодки. Над водой, сверкающей в лучах утреннего солнца, высится лес мачт. Прямо у лодок продают свежую рыбу. Серебристый улов сверкает чешуей и шлепает хвостами. Отсюда он попадает в ресторанчики у порта, где готовят знаменитый марсельский буйабес - уху из нескольких видов рыбы.

На что же обратить внимание в Марселе? Например, на собор Ла-Мажор. Он относительно новый - построен всего полтора столетия назад на месте старой церкви, возведенной в V в. Громадное полосатое здание, украшенное полудрагоценными камнями и редкими видами мрамора. Ла-Мажор - кафедральный городской собор, здесь похоронены епископы Марселя. Однако всеобщей народной любовью пользуется другая марсельская церковь: Нотр-Дам-де-ла-Гард. К этому собору можно доехать и на автобусе, но дорога к Храму должна быть пешком, и марсельцы поднимаются по улочке, ведущей от Старого порта.

Снизу белый собор виден отовсюду, он возведен на самом высоком городском холме. Однако, поднимаясь наверх, приходится петлять по узким улочкам. Заблудиться трудно - указатели расставлены через каждые сто метров. Все выше и выше - маленькие домики вместе с людьми словно взбираются по склону. Один, другой, третий изгиб дороги, а потом поднимаешь глаза - и над тобой оказываются белые купола.

Воздух у подножия Нотр-Дам-де-ла-Гард прозрачен и тих... На земле лежат ворохи розовых, желтых и бурых листьев. Внизу, за ковром зеленых пиний, раскинулся Марсель, окаймленный синей грядой гор. Слева, по склонам каменистых холмов, словно птичьи гнезда, лепятся белые домики с коричневыми черепичными крышами. В сизом море заметны несколько скалистых островков, на одном из которых высятся серые башни замка Иф. Да, того самого, описанного в романе Александра Дюма. Многим это кажется странным: остров с крепостью, в которой был заточен граф Монте-Кристо, должен был бы быть затерянным на морских просторах... А тут любой хороший пловец запросто доберется до марсельской бухты. Если, конечно, ему удастся отплыть - белые буруны разбивающихся об островные скалы волн видны даже с вершины холма. Опустив монетку в подзорную трубу, можно разглядеть лодки в Старом порту. Или любой другой кусочек города, сверившись с нанесенной на мрамор картой.

Любопытно, что одна сторона храма Нотр-Дам-де-ла-Гард сделана в виде корабельного носа. Этот собор почитаем путешественниками, моряками и всеми, кто пребывает далеко от дома. Здесь молятся за благополучное возвращение домой, за выздоровление больных, за обретение семьи. На внутренних и наружных стенах белокаменной базилики укреплены благодарственные таблички: на одних выгравированы имена и даты, на других - лишь краткое Merci. Внутри мало икон со строгими святыми, зато много картин, написанных прихожанами, старинных орденов, макетов кораблей и даже самолетов, спускающихся с золоченых куполов. Безмолвные символы благодарности, надежды, любви. Вот на полотне Богоматерь склонилась над постелью с больным малышом, а здесь хрупкая лодочка борется с бушующим морем... Многие отмечают, что нигде не чувствовали себя так безмятежно, как здесь, среди исполненных надежд...

Храм на холме существует уже восемь веков. Сначала была построена сторожевая башня, поскольку 150-метровый холм выступал как наблюдательный пункт. В 1214 г. отшельник Петр начал возведение часовни Святой Девы-Хранительницы. Современный собор из белого камня строился в XIX в. с 1851 по 1864 гг. под руководством архитектора Жака Анри Эсперандье (1829-1874). На горе созданы как бы две церкви - одна над другой. В нижней крипте царит полумрак, зажжены десятки свечей, над алтарем возвышается деревянная статуя "Дева с букетом". Верхняя церковь буквально переполнена солнцем. Сияющие лучи льются из окон под крышей, переливаясь на византийской мозаике стен и колонн, на изгибах мраморных арок, украшенных сердечками. Легкая тень расстилается лишь над серебряной статуей Девы Марии, держащей на руках младенца.

Спускаясь по каменным ступеням вниз, многие потрясенные чудом туристы еще раз поднимают глаза, чтобы увидеть корону из солнечных лучей над головой Хранительницы Марселя. Снизу она кажется небольшой, однако башню с восьмитонным колоколом венчает позолоченная статуя почти десятиметровой высоты. Богоматерь с младенцем благословляет город и порт. Под ее защитой находится каждый, кто прибывает в Марсель. Ей удалось защитить и сам храм, который мог быть безжалостно уничтожен. В 1944 г. нацистские войска заложили в нижней церкви мину. Однако она не сработала - саперы извлекли ее и взорвали за городом. Марсель был освобожден от оккупантов, и на стене храма появилась мраморная табличка: "Спасибо Ей, которая сделала все сама".

Побывать в Марселе и не побывать в замке Иф, наверное, невозможно. Попасть туда можно все из того же Старого порта. Прогулочные кораблики возят оттуда туристов не только к острову Иф, но и на соседние Фриульские острова. Пару веков назад туда отправляли больных холерой, а во Вторую мировую там размещалась немецкая армия. Сегодня это природный заповедник, так что множество птиц и другой живности живет среди скал и руин военных укреплений.

Остров Ив встречает вас сувенирными лавками, в которых, как и во всех марсельских сувенирных лавках, бросаются в глаза два изображения: портрет Дюма и гравюра XVI в. с изображением носорога. Почти все удивляются: какое отношение африканский зверь имеет к средневековой Франции? И уж тем более к замку? Это что же, гладиаторские бои узников со свирепым животным? Изощренный вид публичной казни? Однако все, оказывается, намного прозаичнее.

Азиатский, а не африканский носорог был подарен в 1513 г. королю Португалии индийским правителем Гузаратом. В свою очередь Эммануэль решил преподнести животное в подарок папе римскому. Направляясь из Лиссабона в Рим, корабль с носорогом встал на якорь у острова Иф. В то время в Европе носорога считали мифическим животным, так что посмотреть на диковинного зверя прибыл даже король Франциск I (1494-1547). Художник Валентин Фердинанд сделал эскиз, а знаменитый живописец Альбрехт Дюрер выполнил по нему гравюру, так и не увидев животное вживую. Впрочем, как и Папа Римский - ему досталось лишь набитое соломой чучело, так как корабль с носорогом разбился об итальянские скалы.

Однако прославил остров Иф все же не носорог, а Дюма, сделав сторожевую крепость Иф местом заточения героя своего романа. Конечно, Эдмон Дантес - вымышленный персонаж и никогда не сидел в этих мрачных застенках. Тем не менее в камерах Дантеса и аббата Фариа (как указано в табличках у дверей) нынче можно посидеть на каменном полу и поразмыслить о вечном. Камеры, как и положено по роману, соединяет узкий ход.

С конца XVI в. в замке Иф действительно "проводили время" немало юношей из хороших семей, брошенных сюда согласно "письму за печатью". Такого королевского письма было достаточно, чтобы заточить в замок любого без суда и следствия. Впрочем, состоятельным узникам жилось не так уж плохо. За отдельную плату они могли снять пистоль - просторную комнату на втором этаже замка, с камином и видом на море (так ее называли, потому что изначально она обходилась узнику за один пистоль в месяц). В узких и темных камерах без окон содержались неимущие.

В 30-х гг. XIX в. замок Иф официально перестал быть тюрьмой, однако в июне 1848 г. в крепость были заключены 120 мятежников. Именно тогда здесь появилась выведенная над входной дверью надпись: "Резиденция суверенного народа".

Сегодня в пустых камерах гуляет ветер. Вход в некоторые из них закрыт массивными железными решетками. Серые стены испещрены вековыми рисунками и надписями, выдолбленными в холодном камне. Почти над каждой камерой укреплены таблички с именами бывших заключенных. Среди них указан даже первый узник тюрьмы - шевалье Ансельм, обвиненный в заговоре против монархии и брошенный в замок Иф в 1582 г. До этого времени в течение полувека крепость служила оборонительным сооружением.

Узкая витая лестница в одной из башен ведет на крышу. Белый город у подножия синих гор, красная верхушка маяка над бронзовым морем, стайка скалистых островов неподалеку... Марсель.

По материалам Алены Грудницкой

08.11.2014   турклуб  

Просмотров: 342

Loading...



реклама

это интересно
Loading...