Общественно-политическая газета
Сейчас в Баку 01:51

главная | хроника | политика | экономика | точка зрения | общество | за рубежом | культура | спорт
медицина | образование | история | простые вещи | телегазета | интервью | турклуб | за горизонтом | люди | очерк | природа

Куба

Изумрудная ящерица в бирюзовом море

16.02.2013   турклуб  

О.БУЛАНОВА
  Куба  

Кубу называют самым драгоценным камнем в ожерелье Антильских островов, опоясывающих с севера Карибское море. Кубинский поэт Николас Гильен (1902-1989) сравнивал свой родной остров с большой изумрудной ящерицей, плывущей в бирюзовом море. Очарование Кубой зарождается еще до того, как шасси самолета коснутся бетона взлетно-посадочной полосы. С высоты птичьего полета восхищенному взору предстает лазурное море с жемчужными барашками прибоя, оранжево-красная кубинская земля, проглядывающая сквозь сочный ковер зелени, и стройные красавицы-пальмы, называемые здесь королевскими.

Куба была одним из первых островов, открытых в 1492 г. Христофором Колумбом во время его первого кругосветного путешествия. Со временем она стала главной заморской провинцией Испанского королевства. Кстати, в отличие от многих латиноамериканцев, в основном чистых индейских кровей, считающих несчастьем открытие, а затем и покорение Америки Испанией, кубинцы гордятся тем, что они были в числе первых на пути каравелл Колумба в Новый Свет, и особенно любят подчеркивать свое кровное родство с испанцами. Коренных жителей - аборигенов племени сибонеи и прибывших позже с материка индейцев таино - здесь почти совсем не осталось. Современные кубинцы - это одиннадцать миллионов потомков испанских завоевателей, либо завезенных из Черной Африки рабов для работы на плантациях сахарного тростника или табака, либо мулатов, составляющих значительную часть населения.

Куба - страна, где уникальная культура органично вырастает из удивительной островной природы, вялое строительство социализма странно сочетается со стремительным развитием курортов международного уровня, а бедность - с весельем и песнями. Иными словами, убогий быт и унылая идеология не мешают кубинцам много веселиться и любить друг друга

Для любителей латиноамериканской музыки этот остров особенный: именно здесь развились многие известные музыкальные стили и жанры, такие как румба, сон и болеро, которые заставляют замирать многие сердца. Остается только предполагать, что станет с Кубой после того, как эпоха Кастро окончательно закончится.

Начать знакомство с Кубой следует со столицы - Гаваны. Одна из первых ассоциаций с этим городом - ощущение движения на старой американской машине по Малекону, длинной гаванской набережной, а на океане шторм, и волны захлестывают через парапет в такт песне "Chan-Chan", как в фильме "Клуб Буэна Виста". В Гаване нет спешки и суеты, как в европейских столицах, что неудивительно: в Гаване проживает примерно два миллиона человек. При этом город поражает монументальностью колониальной архитектуры.

Гавана - необыкновенно красивый город. Впечатляют замшелые древние камни монастырей, вдоль высоких стен которых, изгибаясь, бегут узкие, мощеные булыжником улочки. Яркие цветы бугенвильи и роз, аромат жасмина - это многочисленные уютные площади-скверы, на которых красуются потемневшие от времени бронзовые фигуры исторических персонажей Кубы. Сияют великолепием беломраморные дворцы знати и державных правителей, манят в свою спасительную тень бульвары с аллеями огненно-цветущих фрамбойянов - раскидистых тропических акаций.

К сожалению, многие путешественники и туристы, побывавшие в Гаване, пишут, что город разваливается на глазах; еще чуть-чуть - и его неповторимый облик исчезнет. Однако сами кубинцы считают, что в начале так называемого "специального периода", вызванного распадом СССР и, как следствие, прекращением помощи Кубе, жить было значительно труднее, чем сейчас. Сейчас же невозможно не заметить плакаты "Vamos bien" - "Нам хорошо".

Один из красивейших проспектов Гаваны - Прадо (Пасео де Марти). По нему приятно прогуляться днем или вечером прокатиться на Коко-такси - скутере, вмещающем водителя и двух пассажиров. На этой улице расположен Капитолий, который, безусловно, является одной из главных достопримечательностей столицы Кубы. С архитектурной точки зрения он имеет много общего с Капитолием в Вашингтоне, так как был построен во время правления проамериканского диктатора Херардо Мачадо (1871- 1939) в 1929 г. До 1959 г. в Капитолии заседал кубинский конгресс, а сейчас здесь находятся Кубинская академия наук и Национальная библиотека науки и технологии. Это здание поражает своей массивностью, а окружающие дома - вопиющей запущенностью. В нескольких кварталах от Капитолия находится бар "Ла Флоридита", куда любил захаживать Хемингуэй. Сейчас там стоит у стойки его бюст, а из посетителей - только туристы, потому что цены здесь по кубинским меркам очень высокие - около 8 долларов за коктейль.

Буквально в нескольких кварталах от Капитолия - прохладная гладь бухты, в которой вольготно раскинулся порт, давший жизнь городу. Наверное нет в мире лучше и удобней Гаванской гавани - большой, глубокой, надежно закрытой от стихии океана узким проливом. Этот единственный природный вход в гавань стережет крепость Эль Морро, построенная в XVI в. для защиты от атак с моря и являвшаяся некогда грозой флибустьеров. В наши дни Эль Морро дает о себе знать пушечными залпами, которые раздаются здесь утром и на закате каждого дня. А еще с нее открывается изумительный вид на город в закатные часы.

Одна из достопримечательностей Гаваны - республиканский "аквариум", где есть и страшные барракуды, и акулы, и дельфины, и очень много красивых рыбок. А море здесь словно создано для охоты и фотографирования, но без соблюдения предосторожностей в него можно заходить только там, где под ногами песочек. Во всех прочих местах вы непременно наступите на морского ежа, и две недели страданий вам гарантированы. Есть в Гаване и зоопарк с африканским сафари. Исключительно для туристов на машинах. Десять "зеленых" с туристической головы - и вы рулите среди зебр, жирафов, слонов, носорогов, бегемотов. Фотографировать можно сколько угодно, а вот выходить из машины не рекомендуется: носороги и гиппопотамы, оказывается, бегают со скоростью 60 км/час. Кто бы мог подумать?

Самая, пожалуй, главная достопримечательность столицы - набережная Малекон (по-испански как раз "набережная"), протянувшаяся через весь город. Там находятся несколько отелей, среди них первоклассные - "Националь", "Мелия Коиба" и более скромные - "Ривьера" и "Дювиль". Набережная - излюбленное место прогулок. Малекон для гаванцев - это не только "улица вдоль берега с укрепленной стенкой", как объясняют толковые словари, но и главное место прогулок и встреч. Обнявшись, сидят на широком, прогретом солнцем каменном парапете, влюбленные, родители с детьми, старички, любуясь морем и солнечным закатом. На Малекон можно встретить и рыбаков, и продавцов подсолнухов, и кубинок в бигуди. Люди, работавшие на Кубе во времена Советского Союза, рассказывали, что кубинки днем на работе носят бигуди, потому что работа - это не так важно, а самое интересное начинается вечером, когда можно пойти на танцы. И это не художественное преувеличение, это можно увидеть и поныне. Прекрасный вид на Малекон открывается, если подняться на крепость Эль Моро.

Интересно прогуляться по колониальной Гаване в районе "Старая Гавана", где сосредоточено около девятисот исторических зданий. Внешний облик старого города за долгие века практически не изменился и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно в Старой Гаване находится множество музеев, включая Дом-музей Хосе Марти (1853-1895) и Музей рома.

В этом же районе Гаваны находится и железнодорожный вокзал La Coubre. В полупустом помещении открыто, как правило, только одно окошко, где зачастую выписывают билеты от руки: компьютеры "виснут" - кассиры слушают музыкальные программы.

На Кубе принято приходить к поезду за час до отправления, потому что необходимо подтвердить билет перед поездкой. В это время у окошек подтверждения скапливаются огромные очереди. Правда, служащие опытным глазом сразу отмечают иностранных туристов, забирают их паспорта и проштамповывают без очереди. Кстати, туристы на Кубе платят более высокую цену за железнодорожные билеты, чем местные жители.

Из Гаваны стоит отправиться в Санта-Клару - очень приятное место, связанное с легендарным Че Геварой. Поезд до Санта-Клары, правда, может выглядеть весьма непрезентабельно: старый и видавший виды, шестиместное сидячее купе без двери, стекло выбито: очевидно, кто-то просто не смог открыть окно. Свет может гореть только в купе проводников, а обивка быть ободрана. "Твоя славная и сильная рука выстреливала над историей, когда вся Санта-Клара поднялась, чтобы увидеть тебя" - это строки известной песни Карлоса Пуэблы про Че Гевару. Портреты Че можно увидеть по всей Кубе, но именно в Санта-Кларе культ Че выражен наиболее ярко: его портреты нарисованы на стенах домов и даже автобусного вокзала. В этом городе в 1958 г. войска Эрнесто Че Гевары снесли бульдозером с железнодорожных путей рельсы и поезд, где находились военные отряды Батисты. Затем произошла последняя битва, которая закончилась победой революционных сил. В Санта-Кларе находится мемориал Че Гевары. Туда его останки были перенесены в 1997 г. из Боливии, где он был убит в 1967 г.

Из Санта-Клары путешественники, которые не хотят просто лежать на пляжах, могут отправиться в Тринидад - город колонизаторов. Этот город внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому там огромное количество туристов. При выборе отеля стоит руководствоваться... нет, не столько комфортностью, сколько расположением: желательно, чтобы окна были на закат. Тогда вечером с балкона-террасы номера можно наблюдать все его волшебные краски, а заодно и наслаждаться звуками города. Несмотря на то, что Тринидад - не деревня, утром местных жителей часто будят петухи.

Тринидад был основан в 1514 г. конкистадором Диего Веласкесом де Куэльар. Исторический центр города украшают разноцветные колониальные дома с изящными решетками и красной черепицей. Вокруг центральной площади, называемой Пласа Майор, находится большое количество музеев, например, Исторический муниципальный музей, находящийся в бывшем доме плантатора Кантеро. С башни этого дома открывается красивый вид на город. Рядом расположена церковь Сантиссима Тринидад, а неподалеку находятся музей романтизма, известный своей коллекцией фарфора, и Археологический музей Гуамухайа.

В XIX в. производство сахара было в этом регионе основной отраслью, с конца XIX в. и по настоящее время его место занял табак. О тех временах, когда сахар был основной отраслью в регионе, напоминает находящаяся недалеко от Тринидада бывшая плантация Манага Иснага. Педро Иснага, один из богатейших плантаторов Кубы, построил 44-метровую башню для надзора за рабами. Теперь обозреть окрестности с этой башни может любой желающий. А на обратном пути местный предприниматель угощает посетителей свежевыжатым на станкоподобном аппарате соком из гуарапо (листьев сахарного тростника).

Перекусить в Тринидаде можно в самых разнообразных кафе и ресторанах, а можно отправиться на ферму - за экзотикой. Там тоже есть рестораны, в которых, как, впрочем, и по всей Кубе, играют музыканты. Естественно, никогда не обходится без известной по той же "Буэна Виста Клаб" песни "Чан-Чан", исполняющей роль кубинской "Калинки-малинки". Танцуют на Кубе все - от мала до велика. Музыка у кубинцев в крови! В Тринидаде она слышна отовсюду; каждый день проходят концерты: например, в Доме музыки или на руинах театра Брунет.

Из Тринидада нужно обязательно отправиться на водопад Эль Кабурни. Он расположен в национальном парке Топес де Кольянтес, в горах Сьерра дель Эскамбрей. Его высота - 62 метра. Не Ниагара, конечно, но впечатляет! Поездка к водопаду - один из популярных экологических туристических маршрутов, занимающий около трех часов. В этой местности растет множество хвойных деревьев и эвкалиптов. У водопадов находится естественный бассейн с пресной водой.

Еще один прекрасный городок - это Вильярес. Поистине райское место с точки зрения природы. В этом райском месте хорошо пожить хотя бы денька два, благо, есть недорогие трехзвездочные отели с бассейном и великолепным видом на горное плато, единственное в своем роде. Посреди ровной долины торчат из земли высоченные округлые "пупы", заросшие чем-то тропическим, а между скалами-пупами - крестьянские поля с ярко-красными проплешинами распаханных участков. По ночам эта долина заполняется туманом, из которого гордо торчат верхушки холмов и самых высоких пальм. Неподалеку от Вильяьреса - сад орхидей и очень красивые пещеры с подземной рекой и моторной лодкой, которой мастерски, аж дух захватывает, управляет молчаливый гид (еще десять долларов). И все эти удовольствия - всего в двухстах километрах от Гаваны.

Следующий пункт "турне" по Кубе - это Камагуэй, самый, пожалуй, религиозный город страны, насколько, правда, этот термин вообще применим для кубинцев, потому что аскеза и Куба - это сочетание несочетаемого. В 1998 году этот город посетил папа римский Иоанн Павел II. После этого визита многие храмы Камагуэя были отреставрированы.

Камагуэй был застроен на манер лабиринта, чтобы запутать пиратов, которые имели обыкновение атаковать город в XVI в., несмотря на то, что этот населенный пункт находится в глубине страны. В лабиринте помогают ориентироваться многочисленные храмы: например, церкви XVIII в. Нуэстра Сеньора де ла Мерсед и Нуэстра Сеньора де ла Соледад. В городе много живописных парков и площадей: парк Игнасио Аграмонте, рядом с которым находится собор Нуэстра Сеньора де ла Канделариа, восстановленный в XIX в. (первоначальная постройка датирована 1530 г.). Внимания заслуживает также парк Марти, у которого возвышается церковь Нуэстро Корасон дель Саградо Хесус.

Среди выходцев из этого города есть и знаменитости - поэт Николас Гильен и герой войны за независимость Игнасио Аграмонте (1841-1873).

В целом город кажется более закрытым, чем Тринидад, вероятно потому, что он менее разрекламирован. Вечером на улицах здесь можно увидеть скорее местных жителей и развлекающуюся молодежь, чем туристов, однако люди в Камагуэе не менее приветливые и дружелюбные. В качестве такси в основном используются велорикши, хотя в центре города везде брусчатка.

А вот теперь, посмотрев основные города страны, можно отправиться и на курорты. Путь туда из Камагуэя лежит через город Матансас, центр одноименной провинции, где расположены наиболее привлекательные пляжные зоны. Поезд, идущий в Матансас, - гораздо менее брутальный, чем в Санта-Клару: вполне современная автомотриса, развивающая скорость более чем 120 км/ч. Есть в нем и буфет, правда надо поспешить им воспользоваться - на всех еды может просто не хватить. По пути туристам могут периодически встречаться дрезины-"пионерки", - распространенный среди кубинских рабочих способ передвижения.

Матансас - город достаточно крупный, это один из центров нефтеперерабатывающей промышленности Кубы, однако на железнодорожном вокзале с такси "напряженка" - единственным "транспортом" может оказаться лошадь с тележкой. Поэтому с железнодорожного вокзала за современными такси лучше отправиться на автовокзал: автобусами путешествует больше туристов чем железной дорогой. Договоришься с водителем, чтобы он отвез тебя на Варадеро - ты счастливчик (не все водители туда почему-то ездят). Варадеро - одна из сказок Кубы. Об этом даже пелось в старой советской песне, где рефреном звучало "Варадеро! Варадеро!". (Песня "Куба далека, Куба рядом"). Варадеро - полуостров на севере Кубы, длинная узкая полосочка земли. Сплошной роскошный песчаный пляж, облюбованный еще американцами, а сейчас сплошь застроенный четырех- и пятизвездочными отелями. В ресторанах говорят по-английски, но это - курорт для иностранцев, кубинцам же требуются спецпропуска, чтобы туда попасть: при въезде на Варадеро поставлена полицейская застава. Объясняется это борьбой с проституцией. Исключение составляют местные жители и обслуживающий персонал отелей. Однако обслуживание традиционно хорошее. Понять власти можно, поскольку средняя зарплата на Кубе - пятнадцать долларов в месяц. Поэтому люди, которые управляют Кубой, по возможности стараются отделить отдыхающего туриста от бедствующего аборигена.

Варадеро - место очень дорогое, поэтому, если кошелек не очень толстый, лучше отправиться на карибский берег провинции Матансас, а именно - на полуостров Сапата на Плайа Хирон. Это более демократичный курорт, куда приезжают любители дайвинга. На этом же полуострове в местечке Гуама находится крокодилий питомник, где выращивают кайманов и кубинских крокодилов. Вернее, ферм даже две: одна - промышленная, а вторая - туристическая. У ворот вывеска: "Выращивание крокодилов - идея революции". Любимый аттракцион туристов - кормление крокодилов. За определенную плату смотритель приносит полведра рыбы и разрешает понаблюдать, как эта пища за несколько секунд исчезает в пасти прожорливых рептилий. При ферме есть ресторан, где можно, помимо прочих блюд, попробовать крокодиловое мясо. Но самое, пожалуй, престижное место на Кубе для желающих позагорать и искупаться в ласковых водах - это остров Кайо-Ларго, двадцать километров белоснежного песка. Кайо-Ларго - тоже курортная спецзона, куда местным вход закрыт.

Здесь, помимо девственных пляжей, находится небольшая черепаховая ферма, где обитают долгожительница, черепаха Мария, которой сильно за восемьдесят, ее дети, внуки и правнуки. Рядом - маленькая ферма с игуанами и кубинскими крокодилами, которые, кстати, живут без загородки. Хотя кубинские крокодилы гораздо меньше и флегматичнее кайманов, но все равно, когда находишься с ними рядом, становится не по себе.

Однако самый лучший способ самостоятельных путешествий по острову - не автобусы, а машина напрокат. Самые дешевые - крошечные корейские "Дэу" - стоят 60 долларов в сутки вместе со страховкой. Деньги берут вперед и присовокупляют еще двести долларов залога, который после полного расчета фирма возвращает. Штрафы за мелкие нарушения правил дорожного движения кубинские полицейские записывают в договор аренды, и реально турист их не платит. Машина для туриста - единственный способ передвигаться, а посмотреть есть что. Даже в Гаване. Здесь, например, по мнению знатоков, третье по красоте кладбище в мире. Надгробия из белого мрамора сработаны лучшими итальянскими и французскими скульпторами. Возле одного из надгробий - с девой Марией и младенцем Христом на руках - всегда много цветов. Плюс отдельный попрошайка - "дай бакс". Бездетные молодки, потерявшие надежду, приходят сюда, чтобы прикоснуться рукою к попке младенца. Многим очень даже помогает, потому как попка гладко отполирована страждущими, а у подножия могилы стоят мраморные урны с цветами и выбитыми в камне благодарностями местной святой.

Развитие туризма с некоторых пор является одним из приоритетных направлений кубинской экономики, которое поощряет государство. Можно даже сказать, что государство на туризм сделало ставку. В начале нашего века впервые доходы от туризма превысили сахарные, и за один только год подскочили сразу наполовину. По официальным данным, на Кубу ежегодно приезжает боде полутора миллиона туристов, и каждый тратит здесь в среднем по 100 долларов в день.

Что касается Кайо-Ларго, то там присутствуют иностранные, в основном, испанские гостиничные сети с сервисом высокого уровня, и про всеобщий дефицит можно забыть. Здесь можно насладиться великолепными пляжами и хорошим сервисом, но ощутить аутентичную Кубу на этих курортах вряд ли получится.

На Кубе многое заставляет задуматься о прошлом: "Кадиллаки" 50-х годов и "Жигули" 80-х, агитационные плакаты и следы былого присутствия советских граждан. Даже возле гаванской копии американского Капитолия стоял диковинный лимузин "копейка" - шестидверный вытянутый в длину таксомотор, сделанный из попавших в аварию "Жигулей". Таких тут целый таксопарк. Водитель этого чуда техники очень его хвалил и говорил, что советские машины - самые долговечные в мире.

Нельзя не заметить разделение магазинов на обычные, "советские", где ассортимент очень скудный и товары выдаются по карточкам, и магазины типа советских "Березок", где ассортимент более обширный, но цены намного выше и выражены в конвертируемых песо. Курс конвертируемого песо к неконвертируемому - 1 к 24. Большинство товаров и услуг продаются только за конвертируемые песо. Сразу вспоминаются плакаты "Нам хорошо!" Да, кубинцам хорошо. Чтобы передать ощущение от этого "хорошо", стоит представить себе иностранного туриста в Москве времен начала горбачевской перестройки. Реформы уже объявлены, но еще не идут. Доллары можно иметь всем, но обменных пунктов нет и карточная система не отменена. Однако на рынке шустрые менялы тут же превратят вашу однодолларовую купюру в двадцать четыре песо, и уже на эти местные деньги вы сможете купить целую гору превосходных фруктов: четыре килограмма королевских бананов или столько же апельсинов или штук шесть ананасов, манго, фруттобомб, словом, чего душа возжелает. В то же время в государственных магазинах бананы стоят полтора доллара за килограмм - в пересчете с тех самых конвертируемых песо.

Но, с другой стороны, нельзя говорить о Кубе только в контексте социализма и прошлого. Здесь очень высокая продолжительность жизни: по данным ВОЗ за 2010 год, 75 лет у мужчин и 80 лет у женщин. Причем до старости они сохраняют бодрость, которой можно позавидовать. Достаточно вспомнить хотя бы 70-80-летних дедушек и бабушек из "Buena Vista Social Club".

Такие результаты достигнуты отчасти благодаря самой развитой в Латинской Америке системе здравоохранения. Но главная причина долголетия, скорее всего, это жизнелюбие, которое невозможно искоренить ничем: музыка и танцы сопровождают кубинцев всегда. Жизнерадостность и неповторимый национальный дух кубинцев помогают им преодолеть бедность.

Для справки: отдыхать на Кубе можно в любой сезон. Там всегда тепло, не жарко, а именно тепло, хоть Куба и расположена в зоне тропиков. В Гаване, например, постоянно дует с моря прохладный бриз, и бывают даже периоды (январь-февраль), когда температура воздуха всего +15-18 градусов по Цельсию. При такой температуре нелишне надеть поверх рубашки с коротким рукавом что-нибудь потеплее. Умиляешься, глядя на некоторых кубинцев, которые в эту пору надевают и с гордостью носят шапки-ушанки и рукавицы - видно, привезли из поездки в СССР.

Европейцы - итальянцы, испанцы, немцы и французы - любят приезжать сюда, когда в Европе зима. А вот канадцы почему-то наоборот. Туристы из перечисленных стран составляют 80%, а остальные 20% приходятся на мексиканцев, колумбийцев, аргентинцев и англичан. Граждан бывшего СССР на Кубе почти забыли (всего 20 тысяч в год).

Если вы по-старинке любите снимать не на "цифру", а на пленку (говорят же специалисты, что самые лучшие пейзажи получаются именно на пленочном фотоаппарате), то пленкой запасайтесь дома. На Кубе выбора нет - в магазинах пленка только для нетребовательных любителей, но и она непомерно дорога.

Статья подготовлена по материалам журнала "Вокруг света"

16.02.2013   турклуб  

Просмотров: 773

Loading...

другие статьи из рубрики турклуб
1 октября 2016
Эксклюзив для блондинок
Виды туризма бывают разные


реклама

это интересно
Loading...