Общественно-политическая газета
Сейчас в Баку 08:37

главная | хроника | политика | экономика | точка зрения | общество | за рубежом | культура | спорт
медицина | образование | история | простые вещи | телегазета | интервью | турклуб | за горизонтом | люди | очерк | природа

Зуавские жакеты,

или Как появился воинственный стиль "милитари"

11.08.2012   простые вещи  

О.БУЛАНОВА
  Зуавские жакеты,  

Так получилось, что вся история человечества - это история войн. Плохо это или хорошо - каждый решает для себя, но философы и историки тоже не молчат. Одни считают, что плохо, потому что убийство - это всегда плохо. Другие умудряются даже в самом плохом отыскать что-то хорошее. Так и в случае с войнами эти философы и историки считают, что не будь войн и прочих событий, так или иначе связанных с революциями, освободительными движениями и прочим, человеческий гардероб не обогатился бы так, как он обогатился. И в этом они правы, потому что из военной одежды в наш гардероб на самом деле перешло очень многое. Да, войны разрушали весь привычный уклад жизни, в том числе и производство обычной одежды, но привлекательность и эффектность парадных мундиров сделали свое дело, и люди даже полюбили стиль милитари. Благодаря этой любви в мир гражданской одежды проникали поначалу отдельные предметы военного гардероба, а затем и одежда, специально сделанная в подобном стиле.

Что такое стиль милитари, точнее, как мы представим его себе сейчас? Прежде всего это ткани камуфляжной расцветки, цвет хаки, цвета земли и песка; это прямые пальто, напоминающие шинели, и приталенные пиджаки, напоминающие мундиры; это жесткие прямые линии кроя, воротники-стойки, различные пояса в виде солдатских ремней с пряжками или патронташами; это майки и футболки "а-ля американская армия"; это отделка, напоминающая погоны или ордена. В стиле милитари есть даже украшения и бижутерия, не говоря уже о сумках-планшетках, головных уборах и обуви - начиная от солдатских тяжеленных ботинок и кончая хромовыми сапогами.

Этот стиль настолько полюбился модельерам, что к нему обращались самые известные кутюрье, которые даже самый суровый стиль смогли сделать женственным и красивым, как, например, в Домах моды Диора или Селин. А Дом моды Бальмен представил почтенной публике жакет в военном стиле, вещь яркую, броскую, до боли напоминающую гусарский доломан, и эта вещь весной 2009 года так вскружила голову тысячам модниц по всему миру, что стала буквально модным фетишем. Хотя за полгода до Бальмена и Ральф Лоран вывел на подиум своих манекенщиц в жакете, напоминавшем о ярко-красных мундирах, которые некогда носили английские солдаты. К сожалению, этот жакет вызвал куда меньше внимания, хотя был не менее эффектен. Эти два примера - тоже стиль милитари, только напоминающий вовсе не о Второй мировой войне, и даже не о Первой, а о временах куда более давних.

Когда родился стиль милитари? Историки считают, что это произошло во время Первой мировой войны. Но эти данные не совсем верные, стиль милитари был в моде и сто, и двести лет назад. Только тогда он был другой, потому что XIX в корне отличался в плане одежды от нашего времени. Это был век, когда дамские наряды, силуэт которых менялся с ошеломительной для предыдущих столетий частотой, всегда оставались, тем не менее, воплощением женственности: в начале века - завышенная талия и фигура, напоминающая античную статую; в середине - талия на естественном для нее месте и пышные юбки, которые еще сильнее подчеркивали ее тонкость; в конце - турнюры, привлекавшие внимание к изгибам тела. А ткани? Никаких тебе хлопчатобумажных хаки, а только бархат и шелк, муслин и кисея. Да и все остальное тоже никак не напоминало современную военную одежду: панталончики и корсеты, перья и банты, оборки и декольте - разве могло среди этого кружевного вороха женственности найтись место для чего-нибудь в военном стиле? Да и сам тогдашний образ идеальной женщины - хрупкой и нежной - разве вяжется с чем-нибудь военным в ее гардеробе? На первый взгляд - ну ничуточки! Но это только на первый. Потому что и военная форма была тогда совсем другой. Еще очень-очень далеко до коричневых, бурых, грязно-зеленых цветов, которые будут помогать военным слиться с землей и растительностью, стать менее заметными. Мундиры пока что ярки и эффектны, головные уборы сногсшибательны - и как дамам устоять не только перед кавалерами в форме, но и самой этой формой? Помните, как пелось в старом советском фильме - "Раздаются тары-бары, к нам приехали гусары"? Броские и по-настоящему ослепительные доломаны и ментики бравых гусар вдохновляли модниц конца XIX - начала ХХ века на то, чтобы отделывать бранденбургами - двойными застежками из шнуров - свои спенсеры и рединготы. Первые представляли собой коротенькие, достающие только до сильно завышенной талии жакеты, вторые (в тот период) - длинную верхнюю одежду. Спенсеры и рединготы, кстати, тоже были заимствованы из мужской моды.

В ход шло все - бархат, фланель, тонкий хлопок... Но главное - это отделка! На гусарский кивер можно было сделать весьма похожей даже дамскую шляпку - просто добавив широкий подбородный ремешок и пышный султан из перьев.

А к середине XIX века в моду вошли так называемые "зуавские жакеты". Зуавы - это представители легкой пехоты французских колониальных войск, формировавшейся, в основном, из жителей Северной Африки. Зуавы были настолько ярко и необычно одеты, что их наряд никак не мог не повлиять на гражданский костюм. Темно-синие куртка и жилет, ярко-красные широкие шаровары, голубой пояс, красная феска или белая чалма по торжественным случаям - ну разве не эффектно? Разве не экзотично? Именно с такой экзотикой познакомились европейские барышни, когда подразделения зуавов только- только начали возникать в 30-х годах XIX века в Алжире. Они поразили воображение не только барышень, но и известных художников, например, Ван Гога, который в 1888 году написал портрет солдата-зуава. Восточный военный колорит стремительно ворвался в модную и художественную жизнь Европы. Зуавская форма была настолько самобытной и необычной, что когда большую часть зуавов составляли уже не "туземцы", а французы, их военная форма по-прежнему сохраняла черты этого "национального костюма".

Зуавы -, вообще, нетривиальное явление в мире моды. В первый раз внимание широкой публики они привлекли еще во время Крымской войны (1856-1858 годы), когда в газетах постоянно печатались военные сводки, сопровождавшиеся фотографиями и рисунками. А в конце 50-х свои подразделения зуавов появились даже в США. Летом 1860 года Элмер Эллсворт, которого президент Линкольн называл "самый великий маленький человек из тех, кого я знал", со своим образцовым отрядом зуавов отправился в поездку по стране, и их умопомрачительные костюмы в восточном стиле, конечно же, не могли не привлечь внимания. Вот и получилось, что через весьма непродолжительный период времени не только по всему Северу, но и Югу - где было множество выходцев из Франции - возникло множество добровольческих отрядов зуавов, и все они носили подобную форму. С вариациями, конечно же. Понятное дело, что и женщины не смогли избежать соблазна - особенно если учесть, что вскоре их кавалеры сойдутся в войне между Севером и Югом.

Основным, что обращало на себя внимание в костюме зуава, была куртка - плотно облегающая, без воротника, заканчивающаяся немного ниже талии и отделанная контрастной лентой - обычно красного цвета. Именно эту куртку и позаимствовали дамы. В отличие от мужских военных курток, дамские "зуавские" жакеты были намного более приталенными и зачастую расходившиеся от талии изящной баской. Полы жакета были закруглены спереди, и сам жакет обычно застегивался только у самого горла, а дальше полы плавно расходились. Впрочем, встречались варианты, когда жакет застегивался и у горла, и у талии. Рукава были модной тогда формы "пагода", что подразумевало малую ширину у плеча и довольно большую внизу. Длина рукава была "три четверти", т.е. где- то на ладонь повыше запястья. Носили эти жакеты как дома, так и во время прогулок, в том числе и верховых. Домашние "зуавские жакеты" заканчивались чуть ниже талии, остальные были длиннее.

Поначалу "зуавские жакеты" шились из черной шерсти с красной отделкой, затем из тонкой красной шерсти, а края бортов, низ и рукава отделывались черным галуном, который укладывали в узоры в военном стиле. Со временем стало появляться все больше вариантов и отделки, и кроя.

Когда жакеты только начали входить в моду, в 1859 году в американском дамском журнале давались такие рекомендации: "Зуавские жакеты можно делать из черного сукна или шелка и носить дома - с теми юбками, что уже пережили те времена, когда были полезны. Они особенно хорошо сочетаются с темными шелками, и в сочетании с поясом такого рода и с черной шелковой юбкой подойдут для любого выхода на улицу. Для важных случаев черный шелк отделывают комбинацией черно и темно-красного, черного и пурпурного, и т.д." В феврале 1862 года в другом журнале, в разделе, посвященном моде, писали: "Зуавский жакет можно сделать из тонкой темно-красной фланели, с оборками из шелка, и отделать по краям шелковым галуном, или, по желанию, бусинками или бисером. Эти жакеты сейчас в большой моде, и можно смело проявлять фантазию в выборе формы или материала". В итоге их стали шить не только из шерсти, но и из шелка и бархата. И если раньше дамская мода требовала, чтобы верхняя и нижняя части костюма были одного цвета и из одной ткани, например, все черное - юбка, корсаж и жакет, то теперь зачастую жакеты были контрастного со всей остальной одеждой цвета.

Через одиннадцать лет после окончания Гражданской войны некая Анни Харпер писала в письме, сохранившемся и до наших дней: "Твой дедушка привез нам несколько отличных мужских пальто - черный шелк, белая подкладка - и то, как мы превратили их в зуавские жакеты, вызвало восхищение наших юных друзей!"

В середине 60-х они начали понемногу выходить из моды, но, тем не менее, окончательно не исчезли - как говориться, не все носят то, что носят все.

В период с 80-х и до 1892 года "зуавские жакеты" возвращались вновь, причем носили не только их самих, но и просто отделывали в подобном стиле корсаж платья, имитируя жакет.

Тогда же, когда "зуавские жакеты" были на пике моды, у них появился своеобразный "партнер". Как писали в одном модном журнале в 1862 году, "перестают носить старомодные корсажи, их место занимают щегольские зуавские жакеты с белыми шемизетками и рукавами, или же гарибальдийские рубашки".

Что же это за рубашки такие? А это еще одно проявление моды милитари XIX века. Но для начала - о самом Джузеппе Гарибальди (1807-1882). Об этом знаменитом революционере слышал - и даже изучал его биографию школе - практически каждый. Это был патриот Италии, борец за освобождение страны от власти австрийцев, за ее независимость и объединение. До середины XIX века в Италии, разодранной на части австрийцами и испанцами, вспыхивают народные волнения: итальянские патриоты из всех слоев общества стремятся свергнуть угнетателей и объединить страну. Одним из освободительных движений было движение "Молодая Италия". К нему Гарибальди и присоединился. В 1834 году после провалившегося заговора против герцогов Савойи он был заочно приговорен к смертной казни и вынужден бежать сначала во Францию, затем в Тунис, а потом и в Южную Америку. Но и там мятежный дух не давал ему жить спокойно: Гарибальди участвовал в восстании в Бразилии, помогал революционерам в Уругвае, какое-то время учительствовал, вел кочевую жизнь и даже пиратствовал - в качестве капитана каперского фрегата. Но знаменитый итальянец устраивал революцию не только в Италии и Южной Америке, но и в шкафах своих современников. Именно ему подражали модники и модницы, именно на него, очень модного и популярного, они равнялись.

Свой оригинальный стиль в одежде Гарибальди приобрел в Южной Америке, когда в 1846 году предложил свои услуги южноамериканским республикам Риу-Гранде и Монтевидео. На многих фотографиях и портретах того периода он запечатлен в низкой шапочке без полей, пончо и красной рубашке. По поводу выбора красного цвета единого мнения нет. По первой версии Гарибальди, когда в 1848 году появилась возможность вернуться в Италию, собрал по Уругваю несколько сотен соотечественников и отправился на помощь своим товарищам по борьбе в родную Италию. Но гордые итальянцы не захотели появляться на родине оборванцами - кто в чем, и облачились в единую форму, как и положено настоящему легиону. Но денег было мало, и Гарибальди удалось приобрести с одной из фабрик в Монтевидео недорогие красные фланелевые рубашки, которые хозяева хотели экспортировать в Аргентину, для скотобоен Буэнос- Айреса. Выбор красного цвета в данном случае - вовсе не отражение каких-то там революционных идей, а дань практичности: на красном фоне одежды кровь животных не слишком заметна и не нервирует работников скотобоен - они же тоже живые люди и сострадание им не чуждо.

По второй версии, одинакового цвета "верх" у гарибальдийцев появился позже. Во время пребывания в Нью-Йорке (1850-1853 года) на Гарибальди произвела большое впечатление красная униформа местных добровольных пожарных бригад. И якобы поэтому его люди, когда он отправился на Сицилию в 1860 году во главе своей знаменитой "тысячи", были одеты в красные рубашки. (На самом деле в отряде Гарибальди была не тысяча, а на двести человек больше.) Кстати, именно с высадки гарибальдийцев в Марсале на Сицилии в ночь на 5 мая, когда гарибальдийцы захватили два парохода, стоявших в генуэзской гавани, и началось освобождение острова и объединение Италии в единое королевство. А память об их подвигах увековечили Р.Траверс и Л.Панталеони в песне "Красная рубашка" ("La camicia rossa"), превратившейся в гимн освободительного движения. И вот уже все итальянские патриоты, сторонники Гарибальди, стали носить такие же ярко-красные рубашки, сшитые руками матерей, жен и подруг. Эти рубашки-"гарибальдийки" выглядели ярко и нарядно, а если учесть, что революционеры под командованием отважного капитана (на суше он дослужился до генерала) проявили несказанное мужество в боях - чем и восхитили всю Европу - то становится понятно, почему эти рубашки стали такими популярными. Два и сам Гарибальди стал кумиром и вдохновителем для многих революционеров того времени. Красные "гарибальдийки" произвели такое впечатление на современников, что становились даже героями живописных полотен. Известна, например, картина O.Борани "Швеи красных рубашек", написанная в 1863 году.

Не остались в стороне и женщины - они тоже "положили глаз" на непривычную для своего гардероба вещь и ее нетрадиционный для рубашек цвет. Да и сам Гарибальди восхищал их не меньше модной новинки - он пользовался у дам огромным успехом. Женщины немного изменили фасон рубашки, сделав его более женственным, и когда летом 1864 года Гарибальди посетил Англию, женский вариант "гарибальдийки" стал еще более популярным. И это при условии, что до середины XIX века дамы носили только платья! Но Гарибальди вызывал такой фурор! Как можно было ему не подражать? Все современники, кстати, рассказывают, что он был невероятно обаятелен и харизматичен.

В первый раз в прессе, посвященной вопросам моды, "гарибальдийки" упоминаются в 1860 году: "Куртка Гарибальди из ярко-красного кашемира с отделкой из золотых позументов в военном стиле, была провозглашена "жемчужиной сезона"" Подробное описание фасона давалось в одном лондонском журнале в августе 1861 года: "По форме они напоминают мужские рубашки со складками впереди, отложным воротником и манжетами, достаточно длинные, чтобы заправить их в юбку; или же их можно носить "а ля зуав", поверх юбки, и оба вариант будут весьма элегантны". Или вот такое описание: "Гарибальдийка, рубашка, которая нынче настолько в моде, сделана из очень яркой красной французской мериносовой шерсти, отделана черным, и застегивается впереди пуговицами, обтянутыми черной шерстью. У рубашки узкий воротничок, на плечах отделка из тесьмы, а под воротником надет узкий черный шелковый галстук. Рукава собраны у запястий, тоже отделаны тесьмой, и застегиваются на пуговицы". В январе 1962 года "Godey's Lady's Book" писала о "гарибальдийках" так: "Заметной парижской новинкой сезона, которой, судя по всему, суждено произвести революцию в костюме дам, стала "рубашка Гарибальди" из мериноса, муслина-де-Лайне, батиста или фуляра пике. По форме и структуре она сделана так же, как рубашка джентльмена, создавая легкий и изящный силуэт. Это красивый и самый элегантный предмет одежды, который сегодня носят леди. Вы можете надеть ее утром, на завтрак или как полу-туалет. Она, кстати, уже пользуется большим спросом в модных кругах".

Вскорости "гарибальдийки" могли быть уже не только красного цвета, который, как замечали модные журналы, больше подходит ярким брюнеткам. Блондинкам, например, предлагали желтый и бледно-розовый материал для знаменитых рубашек.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что красная "гарибальдийка", декорированная черной, зеленой или золотой тесьмой "в военном стиле", черным бархатом или сукном, золотыми пуговицами, явилась прообразом современной женской блузки. Модную новинку обычно комбинировали с темной юбкой и затягивали широким поясом. Чуть позже их стали шить из белой материи, украшая кружевами, вышивкой и различными вставками. "Гарибальдийки" могли оставаться и совсем простыми, безо всяких украшений, лишь с подкладкой из белого шелка. Зачастую гарибальдийки и "зуавские жакеты" носили вместе.

Переименованная в "английскую блузу", рубашка-"гарибальдийка" навсегда прижилась в дамском гардеробе. Так одежда, в которой на баррикадах отвоевывалась свобода, превратилась в модную и такую желанную для тысяч модниц вещицу. Под влиянием последующей моды она периодически меняла ткань, расцветку, отделку, фасон, но всегда оставалась востребованным предметом женской одежды. И не только у модниц - рубашку "подхватили" и феминистки, чей голос с 70-х годов XIX века начали звучать все чаще и все громче: многие женщины не желали мириться со своим второстепенным положением в обществе и стали активно бороться за гражданские права. Поэтому они с удовольствием облачились в "рубашки Гарибальди" - символ свободы. Кроме этого, будучи изначально мужским предметом одежды, рубашка, хоть и символически, но уравнивала женщин в правах с мужчинами. Как пишет известный историк моды Р.Кирсанова, "Красная рубашка-гарибальдийка стала опознавательным знаком женщин передовых взглядов". На рубашку обращали внимание и великие художники. Например, известен портрет баронессы В.И.Искуль. выполненный в 1889 году Ильей Репиным. Из этого портрета видно, что и баронессы не чуждались "революционной" одежды. Да и королевы тоже не отставали. Известен, например, портрет в "гарибальдийке" Елизаветы Баварской. А в "Википедии" (которой верить не всегда можно), написано, что блузку-"гарибальдийку" популяризировала французская императрица Евгения. Тем не менее изображения этой француженки в модной одежде ваша покорная слуга в Интернете найти не смогла.

Понравилась модная рубашка и представительницам небогатых семей: очень удобная и практичная одежда, можно вполне сочетать блузку с юбкой, переделанной из старого платья.

Особенно популярной "гарибальдийка" становится в России, где это уже не просто модная одежда, а способ демонстрации передовых взглядов. Чаще всего такие рубашки носили курсистки, слушательницы Первого женского Университета, то есть девушки ученые и прогрессивные, и даже настроенные революционно! Достаточно посмотреть на картину Н.Ярошенко "Курсистка", чтобы понять, как выглядела эта рубашка. Картина, кстати, была очень известна еще во времена автора. По мнению той же Кирмановой, "гарибальдийка" стала своеобразным символом целого периода русского демократического движения". В этом "символе" написал автопортрет известный художник того времени Ф.Бронников. Не остались в стороне и писатели. Например, С.Ковалевская в повести "Нигилист" пишет: "Все три девушки были одеты в черные юбки и цветные гарибальдийки, подпоясанные у пояса кожаными кушаками".

Рубашкой-"гарибальдийкой" заимствования из военной формы не закончились, и, кстати, "виноват" опять же Гарибальди. Из его гардероба позаимствована и куртка- "гарибальдийка" с орнаментом в итальянском народном стиле. Она была близка по конструкции к рубашке, и носили ее не только взрослые, но и дети. Об этом говорят рисунки в модных журналах тех лет и детские модели из лондонского музея Виктории и Альберта.

Позаимствовали у Гарибальди и его сторонников и шляпу-калабрезу. Она получила такое название от национального головного убор мужчин области Калабрия - места, где родились многие гарибальдийцы. "Гарибальдийкой" называли еще и небольшую шапочку без полей, которая хорошо известна по портретам Гарибальди.

Но головные уборы - это все-таки мелочи. Второй по значимости вещью в стиле милитари стали... джинсы. Эти штаны из крепкой ткани "деним" (de Nimes), окрашенной краской "bleu de Genes" ("синева Генуи"), носил Гарибальди, как, впрочем, и все генуэзские моряки. Именно от слов "bleu de Genes" и родилось впоследствии слово "джинсы". Ни коим образом не умаляя достоинств знаменитого предпринимателя Леви Страуса, который додумался шить в Америке прочные штаны с двойной строчкой и большими накладными карманами для золотоискателей, надо признать, что Гарибальди сыграл большую роль в популяризации джинсов в Европе (которые в его времена так, конечно, не назывались). Гарибальди стал "обладателем" пра-джинсов еще в 1861 году! Они, кстати, хорошо сохранились - несмотря на "почтенный" возраст - и являются ценным экспонатом в римском музее Рисорджименто в Витториано. Штаны примечательны еще и заплаткой на левой штанине. Заплата прикрывала дырку от пули - именно в них Гарибальди получил ранение. Так что, эти штаны - самые старые джинсы в мире, им на сегодняшний день 152 года. Именно в них он высадился со своей "тысячей" "краснорубашечников" на Сицилию. И то, что они так хорошо сохранились - дополнительная реклама джинсам как виду одежды.

Вот такими интересными заимствованиями из военной моды знаменит XIX век. Стиль милитари этого века сильно отличается от милитари сегодняшнего дня. Интересно, а что будут носить наши потомки в стиле милитари? Какой будет военная форма в будущем? Скафандры? Противогазы? А вдруг войн не будет вообще и этот стиль выйдет из моды? Утопия, наверное, но, может быть, все-таки?.. И не будет у нас тогда целого модного направления. Бедные модницы! Но, честное слово, это самое малое, чем можно пожертвовать, чтобы не было войн!

11.08.2012   простые вещи  

Просмотров: 1995

Loading...



реклама

это интересно
Loading...