Общественно-политическая газета
Сейчас в Баку 10:57

главная | хроника | политика | экономика | точка зрения | общество | за рубежом | культура | спорт
медицина | образование | история | простые вещи | телегазета | интервью | турклуб | за горизонтом | люди | очерк | природа

Ковбойские сапоги

Точно установить год их "рождения" не представляется возможным

26.11.2011   простые вещи  

О.БУЛАНОВА
  Ковбойские сапоги  

Одним из популярных модных направлений сегодня является ковбойская мода. Она невероятно романтична, своеобразна и экзотична, позволяет создать образ брутального, независимого, но в то же время стильного человека. Есть только одно "но": ковбойская мода в настоящее время свободно интерпретируется, модники не углубляются в историю, им не интересны сами ковбои, они просто хотят перенять у них отдельные элементы одежды, которые им кажутся характерными и вызывают ностальгические образы из детства - ведь именно с детства у человека закладывается романтическое восприятие эпохи Дикого Запада по фильмам или книгам. Проходя мимо ковбойской лавки или бутика, где торгуют "ковбойскими" штучками, человек переживает все эти образы и тут же загорается идеей облачиться в ковбойские сапоги и шляпу! Естественно, не обладающий никакими знаниями, он покупает первые понравившиеся сапоги и автоматически зачисляет себя к армии горе-ковбоев. Чтобы этого не произошло, необходимо как минимум представлять, как выглядит настоящий ковбойский сапог, знать, какие его характеристики отличают от любой другой обуви. Но узнать все это можно, только углубившись в историю возникновения, а затем и формирования ковбойских сапог. Для начала напомним, как они выглядят: широкие и высокие отстроченные голенища с "ушками", высокие скошенные каблуки и заостренные носы.

Место появления ковбойских сапог установлено точно: Дикий Запад Нового Света. Точно установить год их "рождения" не представляется возможным, хотя бы просто потому, что сапоги как таковые существовали задолго до появления ковбойских сапог. Так что имеет смысл начать с предыстории. Предыстория американских ковбойских сапог начинается еще в Старом Свете, когда потребовалась обувь, удобная и для верховой езды, и для пеших прогулок. Для этих целей башмачники Европы изготавливали сапоги с высоким - иной раз выше колена - голенищем. И это не было простой прихотью башмачника: высокий каблук помогал зафиксировать ногу в стремени, а высокое голенище было крайне практичным при перемещении пешком по европейским городам. Ведь во те далекие времена европейцы не утруждали себя уборкой мусора, помои часто сливались прямо из окон, попадая в том числе и на прохожих. Поэтому сверху человека защищала широкополая шляпа и плащ, а снизу - ботфорты, ведь подчас приходилось пробираться по улице по щиколотку в нечистотах.

Если же углубиться в предысторию высокого каблука, то тут все сложнее и интереснее. Каблук сам по себе изначально является символом высокого происхождения, дворянства, знати. На каблуках, как известно, особо не поработаешь, вот каблук и стал символом ничегонеделания, иначе говоря - дворянства. Что касается высокого каблука, помогающего при верховой езде, то самые ранние сведения о таких каблуках встречаются в описаниях вторжений монгольских племен, воины которых были обуты в сапоги с ярко- красными высокими деревянными каблуками. Монголы были превосходными наездниками, и их легкие победы оставили след в умах европейцев. Так как обладание лошадью и уход за ней требовали определенного уровня благосостояния, а также тот факт, что езда верхом возвышает человека над остальными чисто физически, наездники, а впоследствии и высокие каблуки, стали ассоциироваться со знатью. Выражение wеll-wееlеt (буквально "на хороших каблуках") до сих пор используется для описания зажиточного человека или аристократа.

Когда же европейская мода вместе с переселенцами добралась до Нового Света, кое от чего оказалось возможным отказаться. Например, от высоких голенищ - отсутствие больших городов само собой означало отсутствие загаженных улиц. На Диком Западе, где, собственно, и появились впервые ковбои, вообще было не до модничанья, одежда и обувь была максимально простой и практичной. Однако "высокая мода" Старого Света до Америки все-таки добралась - с роялистами династии Стюартов - "всей королевской ратью", эмигрировавшей во времена междуцарствия Кромвеля. Эти почтенные граждане и привезли с собой высокие сапоги с высокими каблуками для верховой езды. Многие из них осели на юге. И на самом деле именно от роялистов произошла подавляющая часть плантаторов юга - факт, сыгравший решающую роль в развитии событий американской Гражданской войны и определивший превосходство южной кавалерии. До и после Гражданской войны многие южане эмигрировали в Техас или на Запад: чтобы избежать военных разрушений. И снова с ними отправилась в путь идея благородства и высоких каблуков.

Эти и другие сапоги, "приехавшие" в Америку, можно увидеть в Нортхэмптонском музее в Англии. Он обладает одной из самых больших коллекций обуви. Среди его экспонатов можно обнаружить подлинную обувь в стиле вестерн. XVII и XVIII века представлены сапогами для верховой езды, у которых высокие голенища, заостренные носы и двухдюймовые наборные каблуки. Не лишне будет упомянуть, что в то время сапоги (да и вообще вся остальная обувь) делались по прямой колодке - что на правую, что на левую ногу одинаково. В то время большой популярностью пользовался военный стиль с высотой голенищ до середины бедра, хотя по практическим соображениям голенища обычных сапог постепенно становились все короче.

Начиная с 1790 года, сапоги начали входить даже в женскую моду. В 1815 г. Артур Уэлсли, граф Веллингтон разгромил Наполеона при Ватерлоо. На волне этой победы и растущей популярности графа высокие сапоги "веллингтон" стали наиболее востребованным стилем. Основным их отличием от предшествовавших стилей явились низкие каблуки и голенища до колена. В Нортхэмптонском музее есть пара таких парадных сапог, изготовленных в 1817 году. Они состоят из четырех деталей: передок, задник, передняя и задняя части голенища - с боковыми швами шишечкой (по той же схеме, что и современные ковбойские сапоги).

Передки и задники сапог изготовлены из черной лакированной кожи. Передняя часть голенища - темно-бордовая с верхней обшивкой и обрезом оливкового цвета. По переду голенища идет расшитый декоративный узор. Наборные кожаные каблуки высотой в 1 дюйм и парусиновые "ушки" для натягивания внутри голенищ делают эти сапоги удивительно похожими на ковбойские сапоги, которые позже станут частью истории американского "фронтира". (Фронтиром в США называли оконечность заселенных белыми людьми земель, граничащую с территорией свободных индейских племен. Она никогда не была четко определена и постоянно менялась с продвижением белых.)

Ровно через тридцать лет, в 1847 году в Америке С. Си Шайв запатентовал конструкцию (выкройки) и обжимной станок для сапог, которые сейчас называются "цельный веллингтон": это сапоги из двух деталей, которые пришлись по вкусу широкому кругу военных, наездников и путешественников. К 1868 году "веллингтоны" стали всецело американской обувью, которая почти не встречалась в Европе, где предпочитали ботфорты.

С 50-х по 80-е годы XIX века сапоги "цельный веллингтон" были обувью армейских офицеров. И хотя по уставу пехотинцам и добровольцам выдавали ботинки на шнуровке (предшественники обуви "пэкер"), "веллингтонам" отдавалось всеобщее предпочтение и именно эти сапоги шли на Запад вместе с армией и народом.

Тут надо немного отвлечься. Дело в том, что во время Гражданской войны интендантская служба закупала все необходимое у множества гражданских поставщиков. И не всегда это были люди с гражданской совестью. Именно тогда появилось словечко "шодди", обозначавшее особый вид шерстяной ткани, изготовленной из фабричного очеса. Из этой "ткани" делались одеяла и шинели, которые, намокнув, расползались. И такая же обстановка царила и на обувном "фронте" - контракты по поставке обуви исполнялись в таком же духе. Для чего мы упомянули все это? Все это является существенным в свете того, что к концу войны у федерального правительства скопилось полмиллиона пар обуви, от которой нужно было избавиться. В последующие годы войска, расположенные на фронтире, зачастую обнаруживали, что обувь, которую им выдают, моментально разваливается в суровом климате. Естественно, они обращались к ближайшим гражданским производителям для замены некачественной обуви. В итоге этот бизнес и послужил основой обувной торговли, процветавшей в те времена. Необходимо также отметить, что интендантская служба того времени проводила своего рода маркетинговые исследования различных видов обуви и способов их изготовления. Изучались вопросы от высоты голенищ до способов крепления подошвы, от величины стежка до различий у разных видов кожи. Особого упоминания заслуживает кожа, которую было решено использовать для изготовления верха обуви. После множества экспериментов стандартом стала испанская телячьей кожа цвета дуба, провощенная с внутренней стороны, из нее изготавливали и большинство ковбойских сапог того времени. Использовалась и воловья кожа. Это самые крепкие и, в то же время, самые недорогие кожи. Сейчас как только не изощряются! В дело идет все, вплоть до кожи змеи, аллигатора, страуса, слона, ящерицы и даже угря. Это все, конечно, очень красиво, но к настоящим ковбойским сапогам отношения имеет мало.

Вот так незаметно мы подобрались к непосредственно ковбойским сапогам. Да, основные конструктивные особенности ковбойские сапоги взяли из обуви военной, а те детали, по которым их безошибочно узнают во всем мире - из жизни ковбоев. Ковбой - это конный пастух, который полжизни проводит в седле. Соответственно, обувь такого пастуха должна отвечать всем требованиям, которые ковбой может к ней предъявить. Потому что от качества удовлетворения этих потребностей зачастую зависит даже жизнь ковбоя.

Так, например, высокое голенище сапога, которое в старой Европе служило для защиты ног от нечистот у штатского человека, а военного спасало от непогоды, ковбою было нужно, чтобы защищать ногу при езде - и от натирания, и от всяких веток и колючек. Идя пешком, ковбой мог столкнуться и с ядовитой змеей, и с более крупной зубастой живностью. Запад-то дикий... Голенище было очень плотное, жесткое, шившееся из двух слоев кожи (поначалу швом наружу, чтобы предохранять ноги ковбоя от натирания). На боковых швах с изнанки хорошо видно, как они соединяются вместе. Естественно, никаких меховых подкладок. Два слоя кожи, укрепленные декоративной строчкой, образуют достаточно жесткое голенище, которое не обтекает полностью ногу и щиколотку. Ковбойский сапог стоит на полу как оловянный солдатик. (Кстати, если ваши современные сапоги норовят упасть или мягкое голенище у них "надламывается", то такие сапоги никуда не годятся, это самые настоящие сапоги-"поганки" - псевдо- ковбойские сапоги стиля "фэшн", которые покупают себе люди, желающие одеваться в ковбойском стиле, но не смыслящие в нем абсолютно.) Никакой молнии или другой какой застежки в ковбойских сапогах никогда не было (еще одно отличие от "поганок"). Если размер сапога и его конструкция правильная, то он снимается и надевается с минимальными усилиями. Внизу, в колодке, сапог сидит на ноге как влитой, а в области голени сапог напоминает ступку, а ваша нога - пестик, такой сапог широкий. Но это не от того, что сапожники в XIX веке не умели посадить обувь "по ноге". Это было сделано с умыслом - если лошадь понесет, а сапог застрянет в стремени, то нужно добиться такой конструкции, чтобы нога могла легко выскользнуть из стремени. Известно немало случаев, когда сапоги с узкими голенищами становились причиной смерти своих хозяев. А при работе со скотом на пересеченной местности, высокой скорости и резких маневрах (или просто при работе с молодой необученной лошадью) у ковбоя всегда высок риск падения с лошади. Если при этом он ногой застрянет в стремени, лошадь может запаниковать и побежать.

Кроме этого, широкое в голени голенище дает ноге большую подвижность по сравнению с узким голенищем, которое обхватывает щиколотку как колодка.

Стремя вообще диктовало в этом сапоге все, например, чисто кожаную подошву. Кожаная подошва позволяла легко скользнуть в стремя, а при спешивании - из него, т.к. была гладкой. Кстати, подошва к сапогу крепилась двойным рядом деревянных гвоздиков- штифтов. Эти деревянные "колышки" намокали и разбухали вместе с подошвой, обеспечивая большую степень влагоустойчивости и герметичности. В настоящее время технология изготовления автоматизируется и упрощается, поэтому практически все сапоги снабжаются медными гвоздиками, а деревянные если и делают, то разве что в небольших мастерских, где еще сохранились традиции настоящих сапожников. Соответственно, если гвоздиков вообще нет - никаких, то это, скорее всего, дешевая резиновая подошва и перед вами все те же "поганки".

Стремя диктовало и другие особенности ковбойских сапог, например, их заостренный мыс. Вообще-то поначалу он был закругленным, почти квадратным, как у "веллингтона", постепенно стал сужаться, так как узкий нос сапога предполагает легкое вхождение ноги в стремя. В 40-х годах ХХ века, когда случилась новая волна моды на ковбойский стиль - благодаря вестернам, псевдо-ковбойские сапоги стали делать с длинными заостренными носами. Но такая форма не имеет практического значения, более того - совершенно неудобна на рабочих сапогах, а часто даже и опасна. Сапог с узким длинным мысом имеет больше шансов застрять в стремени при падении всадника. Кстати, по форме мыса и его "задраннсти" тоже можно отличить настоящий сапог от "поганки" - настоящий никогда не загнут верх. Да, со временем он начинает загибаться, но сделает он это после длительного использования, а не в магазине.

Даже форму и высоту каблука - и то диктовало стремя. Каблук у ковбойского сапога был высоким - до 2,5 дюймов, наборным, кожаным, широким вверху и сужающимся к набойке, и сильно скошенным назад. Высоту каблука диктовала практическая необходимость: нога в сапоге никогда не должна была проваливаться в стремя, при езде верхом это как минимум опасно. Кроме этого, высокий каблук предохраняет джинсы от волочения по грязи, что немаловажно в суровом быту, когда мужчины все делают сами - и стирают в том числе.

А вот скошенность каблука появилась не из-за стремени, стремени совершенно все равно, какой каблук в него вставляется - прямой или скошенный. Потому что скошенность - сзади. Скошенность необходима для двух вещей: во-первых, на такой каблук удобнее спешиваться, кто не верит, пусть сам попробует. Во-вторых, из-под такого каблука меньше летит грязь при ходьбе, что опять же полезно для джинсов. В-третьих, на такой скошенный каблук удобнее опираться, когда вытаскиваешь ногу из сапога.

Еще один элемент ковбойских сапог - это "ушки", расположенные по бокам голенищ. "Ушки" - это петли из кожи, за которые удобно браться, когда надеваешь сапог.

Еще на ковбойском сапоге есть декоративная строчка. Вот это, пожалуй, самое интересное. Эта строчка, как многие думают, не просто дань красоте и чувству изящного у грубых брутальных ковбоев. Это тоже необходимость - как и все в этих сапогах. Декоративная строчка располагается на голенище. Благодаря строчке кожа становится более жесткой и сохраняет свою форму. Но это не просто полосочки или клеточки, это узоры, в каждой местности разные, по ним можно было определить, откуда ковбой родом.

Еще один узор, который имеет ковбойский сапог, располагается на мыске и называется "медальон" или "цветок". Правда, раньше он имелся на всех сапогах, а сейчас только на гладких неэкзотических кожах. Пожалуй, ни одного ковбоя не оставляет равнодушным этот элемент ковбойских сапог. У каждого производителя цветки немного отличаются по загнутости и переплетенности "лепестков" или числу "перекладин".

Но давайте вернемся к истории. К 1870 году высокие армейские сапоги, которые носили многие мужчины того времени, возможно, подходили для их использования в коннице, но совершенно не устраивали ковбоев и всадников фронтира. Их стандартные сапоги представляли собой вариацию армейских сапог. Модель сапог, известная как "Коффивил", обладала более высоким кубинским каблуком (скошенный профиль вместо прямого); перед сапога, будучи практически идентичным "цельному веллингтону", часто делался с фигурной вставкой. На самом деле, эта вставка в носке сапога являлась отличительной характеристикой многих гражданских сапог. Это не так уж и удивительно, принимая во внимание тот факт, что и армейские, и гражданские сапоги изготавливались в то время гражданскими производителями.

В отдельный стиль ковбойские сапоги стали выделяться к 80-м годам XIХ века. Теперь можно встретить цилиндрические голенища, вставки в форме звезды и подковы, расшитые узоры и высокие каблуки. К 1900 году стали преобладать сапоги из четырех деталей - возможно, из-за того, что конструкция цельного веллингтона была сложна, а новый стандарт лучше сидел на ноге. В то же время "веллингтон" из четырех деталей исторически был привилегией состоятельных покупателей, а ковбои к таковым не относились.

Со временем стиль моделей менялся, появлялось множество вариантов отделки и цвета. Изменялась высота каблука и голенища, появлялись небольшие региональные особенности, так что сегодня наметанный глаз может заметить выраженную разницу между техасскими, к примеру, и северными сапогами, или между сапогами Большого бассейна и юго-западных штатов. Эта разница, кстати, в отдельных случаях появилась благодаря влиянию Мексики. На юго-западе США, где исторически проживало много мексиканцев, известных своим пристрастием к ярким и красивым одеждам, щегольству и украшению всего, что только можно, голенища сапог начали прошивать разноцветными нитками. Там же стали делать и более острые носы, навешивать на них медные и латунные - а кто побогаче, то и серебряные - бляшки, и таким образом ковбойские сапоги приобретали тот "попсовый" вид, в котором дошли до модников ХХ века. Знатоки обуви в стиле "вестерн" выделяют четыре основных сложившихся исторически вида ковбойской обуви. Это парадный "веллингтон" из четырех деталей, который, как мы уже видели, эволюционировал из "цельного веллингтона" в 1800-х. Второй - сам "цельный веллингтон, который все еще в ходу и делается несколькими производителями. Третий - "пэкер". Как уже говорилось, сапоги со шнуровкой были широко распространены на фронтире. Добровольцы реже преследовали военную карьеру и чаще увольнялись со службы на западе страны. Существуют исторические фотографии ковбоев, сидящих на жердях кораля и наблюдающих за выездкой мустанга. На многих из этих фотографий ковбоев в сапогах со шнуровкой больше, чем ковбоев в традиционных сапогах. В каталоге компании "Хайер" 1926 года сапогам со шнуровкой для рабочих ранчо отведены три страницы.

Последний, четвертый вид, который часто называют "голливудским", своими корнями уходит в сапоги армейского образца такого же типа как "веллингтон", но более позднего времени. Но этот вид сапог сложен в изготовлении, особенно в том случае, если он делается как сапог, а не как вариация ботинка. Как и "пэкер", голливудский стиль сегодня возвращается из забвения, хотя искусные мастера прошлого уже большей частью ушли. Возвращение традиционных стилей очень важно, потому что история ковбойской обуви - не просто хронология событий или научное исследование истории костюма, и даже не рассказ о тех, кто носил эту обувь. В основном, это история мастеров-изготовителей, умелых рук и их любви к утонченным способам работы.

В настоящее время сложилось три основных вида ковбойских сапог. Первый - классический стиль "вестерн". Это те сапоги, что мы описали в самом начале, потому что именно их все принимают за настоящие ковбойские.

Второй - стиль "ропер". Основное отличие - круглый мыс (иногда даже квадратный) и прямой низкий каблук. Кроме этого, у "роперов" голенище короче - не выше середины икры и, в отличие от "вестерна", прямое, а не фигурное.

Роперский стиль сформировался, отвечая требованиям современного родео, в основном - дисциплины "calf-roping", где нужно заарканить бычка, будучи верхом на лошади, а потом спрыгнуть с нее, подбежать к бычку и стреножить его. И роперские сапоги должны быть одинаково удобны и для езды верхом, и для "пробежек" пешком.

Ну, и третий, смешной стиль - околоковбойские сапоги, те самые fashion-сапоги или "поганки". Как остроумно заметил один историк моды, "это сапоги, которые стремятся быть похожими на ковбойские". Очень часто такие сапоги (да и настоящие ковбойские тоже) ошибочно называют "казаками". Т.н. "казаки" - название коротких (до лодыжки) ботинок со скошенным каблуком и очень острым мысом, часто украшенных заклепками и цепочками. Никакого отношения к настоящим ковбойским сапогам "казаки" не имеют. Однако этот термин настолько укоренился в сознании каждого, что фактически стал синонимом ковбойской обуви и главным атрибутом рокеров, байкеров и городских ковбоев. На самом деле никто даже не догадывается о том, что это слово вообще отсутствует в ковбойской терминологии и придумано специально, чтобы обозначить класс альтернативной ковбойской обуви, которая сапогами не является.

Как же определить, что перед тобой - ковбойские сапоги или стилизованные "поганки"? Прежде всего настоящие сапоги - целиком из кожи, резина может быть лишь на набойке каблука. На них нет никаких вышивок, бляшек и прочей бутафории. Зато есть, конечно, лейбл фирмы-изготовителя. И таких фирм, которые делают настоящие ковбойские сапоги - раз, два, и обчелся. Такие фирмы - синонимы обуви, как Stetson в области ковбойских шляп, а Levis или Wrangler - в области джинсов. Самая старая, существующая с 1879 года, это фирма Justin. Самая известная - Nocona (1925). Обе эти фирмы образованны от одной семьи сапожников и сейчас работают вместе. С 1880 года работает фирма Lucchese, а с 1911 года - Tony Lama. Последняя с 1990 года объединилась с первой - Justin.

В этот список, конечно, не входит ряд небольших компаний, производящих эксклюзивные сапоги (но настоящие!), а также многочисленные американские и мексиканские "семейные" мастерские, которые производят сапоги на заказ

Особняком стоят сапоги Frye. И хотя компания является старейшей в Америке (функционирует аж с 1863 года) и снаряжала даже солдат в Гражданскую войну, она, тем не менее, выбивается из списка производителей ковбойских сапог, потому что выпускает в основном модели с тяжелыми увесистыми мысами, которые годятся скорее для байкеров.

Да, безусловно, в сапожном ремесле можно скопировать видимую часть продукта, адаптировать технологию, но, чтобы производить настоящие ковбойские сапоги, нужна традиция. Это десятилетия присутствия на рынке, это обязательно американские или мексиканские корни, это - сапоги, которые носила Америка в золотой период western- культуры, с 30-х по 60-е и даже в 70-е годы.

Сегодня в ковбойской обуви красуются люди, которые никогда не сидели на лошади, ковбойские сапоги можно увидеть на ногах музыканта и брокера, журналиста и юриста, современными модельерами придуманы множество вариантов а-ля ковбойский сапог - туфли, босоножки, полуботинки, но это уже другая история. В заключение маленькое правило для тех, кто решил одеться в ковбойском стиле: ковбойские сапоги без шляпы носить можно, а вот ковбойскую шляпу без сапог - нет.

26.11.2011   простые вещи  

Просмотров: 3850

Loading...

другие статьи из рубрики простые вещи
1 октября 2016
Изолента
Гениальное изобретение человечества


реклама

это интересно
Loading...