Общественно-политическая газета
Сейчас в Баку 09:23

главная | хроника | политика | экономика | точка зрения | общество | за рубежом | культура | спорт
медицина | образование | история | простые вещи | телегазета | интервью | турклуб | за горизонтом | люди | очерк | природа

Мода ХХ века

Ни в один период истории человечества все вокруг не менялось так быстро. Часть 14

22.10.2011   простые вещи  

О.БУЛАНОВА
  Мода ХХ века  

Закончилась вторая мировая война. Женщины, уставшие от тягот и лишений, от военизированной формы и вынужденного минимализма в одежде, вновь захотели почувствовать себя женщинами. Эти желания чутко уловил молодой и неизвестный модельер Кристиан Диор и в 1947 году предложил миру совершенно новый стиль, который так и назвали: Нью Лук. Это было воплощение чувственной женственности, которая полностью перевернула сознание модниц того периода. Женщина стала напоминать прекрасный цветок - в летящей длинной юбке с пышными подъюбниками вместо узких и коротких юбок-карандашей, с тонкой, утянутой в легкий корсет или грацию талией, с обнаженными покатыми плечами - в противовес военизированной моде с огромными подплечниками. Изменения коснулись и рукавов. Теперь стильные рукава делали длиной 3/4 или 7/8, а это требовало обязательных длинных элегантных перчаток, чаще черных. Не менее модными были короткие нейлоновые или ажурные - в цвет туалета.

Принято считать, что стиль 50-х был самым изящным и очаровательным, самым выразительным за всю историю ХХ века. Мода 50-х - это воплощение элегантности, шика, четкой строгости, с одной стороны, и пышущей женственности и романтичности - с другой. Эта мода помогала женщине подчеркнуть идеальную фигуру, а если ее не было - то сформировать. Кроме того, в то время был актуальным яркий, тщательный макияж, который наносился прямо с утра. Все это естественно - после войн, во время дефицита внимания мужчин, женщины всегда радостно приветствуют все ухищрения, которые позволяют подать себя в более выгодном свете.

"Новый стиль" - пожалуй, самое адекватное название для этого направления. Потому что все действительно было новым. Можно, конечно, придраться и сказать, что в XIX веке носили похожие фасоны, ну, за исключением кроя. Однако это не совсем верно, потому что Нью Лук только лишь "похож". Точнее, похож силуэт. А образ - образ был действительно новым, невыразимо женственным, соблазнительным. Женщина подчеркивает свою природу - тончайшая талия плюс пышная юбка-колокол вырисовывают силуэт "песочные часы". Достаточно вспомнить фотографии, кинофильмы с участием знойных итальянок Клаудии Кардинале, Джины Лолобриджиды и Софи Лорен, главную блондинку всех времен и народов - Мэрилин Монро, нежную Одри Хепберн, чтобы во всех их нарядах - причем неважно, образ какой эпохи они воплощали - найти общие черты: высокая грудь, тонкая талия и пышная юбка чуть ниже колена. Достаточно вспомнить ту же Людмилу Гурченко из "Карнавальной ночи", когда ее героиня задорно пела ставшую знаменитой на долгие десятилетия песенку "Пять минут" в незабвенном платьице модного силуэта с умопомрачительной талией. Когда-нибудь потом Гурченко была так красива и соблазнительна, как в этом наряде? И дело не в молодости и свежести, а именно в платье!

В этом стиле важным было все: чулки, аксессуары, шляпки... Шляпки, кстати, стали обязательны. Самыми популярными стали небольшие круглые шляпки, кокетливо сдвинутые на глаза, которые зимой заменялись на "менингитку" - маленькую шапочку, прикрывавшую только затылок. Из украшений стали актуальны клипсы и браслеты, а также ювелирные изделия с полудрагоценными камнями - хрусталем, малахитом, топазом. Кроме того, стали невероятно популярны солнечные очки - с заостренными "стрелкой" углами, украшенными стразами. Но еще нет всеобщей тенденции к обязательному подбору аксессуаров в цвет или в тон - это дело следующего десятилетия, но в конце 40-х дамы уже начинают сочетать сумочки с обувью, а перчатки с поясками.

Из расцветок на пике моды были рисунок "клетка" в разных вариантах, а также "фирменное" диоровское сочетание розового с серым. Романтичный образ достигается во многом благодаря тканям: с яркими цветами, в горошек или с орнаментом - цвета красной герани, голубого сапфира, розовой карамели.

Любопытно, что новшества коснулись не только одежды, но и танцев: танго, которое танцевали еще во время войны, уступает свое место более легкому свингу. Можно сказать, танго со всем своим драматизмом ушло в отставку. Уставшему от войны человечеству хотелось чего-нибудь повеселее.

Прошло совсем немного времени - и этот стиль стал знаковым и основным для 50-х. Моду от кутюр теперь диктовал исключительно Кристиан Диор.

Клеш, предложенный Диором, в Европе прижился моментально. Клешеными были не только брюки и юбки, но даже и пальто. Не забыл Диор и про обувь - в моду входят сапоги (к пальто), "шпильки" и открытый носик (после войны Европа уже перестала смотреть на туфли с открытым носочком Ингрид Бергман из фильма "Касабланка" как Ленин на буржуазию). Правда, "шпильку" изобрел не Диор, он просто очень удачно начал ее использовать - начиная с 1950 года. Что касается автора этого самого грандиозного изобретения в "каблучной" области, то тут мы можем порадоваться - история донесла до нас его имя: им был Сальваторе Феррагамо, итальянец, как видно из фамилии. Италию вообще можно смело назвать законодателем обувной моды (и это звание она с честью несет и до сих пор, недаром этикетка "Мэйд ин Итали" до сих пор считается лучшим показателем качества обуви).

Сальваторе Феррагамо в обуви - как Коко Шанель в одежде, недаром его именем назван флорентийский Музей обуви. Новации, которые Сальваторе внедрил в обувную моду, не поддаются исчислению. Работая в Голливуде, Феррагамо решает поменять уже сложившийся имидж Мэрилин Монро для фильма "В джазе только девушки", и для его большей сексуальности предлагает туфли-лодочки на высоком и очень узком каблучке, который пока называют каблук-стилет; это потом он получит свое современное название - "шпилька". Впрочем, сама "шпилька" не произвела бы такого фурора в мире моды, если бы имела только один показатель - красоту. Потому что без удобной и правильно сбалансированной колодки "шпилька" просто никому не нужна. И Феррагамо достоин славы не только за применение этой "шпильки" для изменения имиджа легенды мирового кинематографа, но и за то, что просчитал анатомически правильную колодку с центром тяжести в нужном месте и металлической пластиной-геленком (то, что в просторечии называется супинатором, хотя это и неправильно). С такой математически выверенной колодкой женщины могли буквально летать на своих высоченных "шпильках", совершенно не уставая и не уродуя ноги. И каблуки заодно тоже.

Так что именно благодаря Сальваторе Феррагамо женский гардероб обогатился самым, пожалуй, сексуальным его элементом - ведь никто не будет спорить, что именно "шпилька" дарит всему облику женщины то невероятное изящество, привлекательность и очарование, что сейчас называется одним емким словом "сексуальность". И не надо бояться этого слова и стыдливо закрывать глаза на его существование, ведь сексуальность - не что иное, как наиболее ярко выраженная черта, характерная именно для твоего пола. Так что такого в этой "шпильке" и почему так активно подчеркивает в женщине женственное, а мужчин заставляет сходить с ума? В первую очередь, она изменяет пропорции ноги, визуально удлиняя голень, а, значит, изменяет и пропорции фигуры. Именно длинные голени придают женщине стройность - как никакая другая часть фигуры. А длинные ноги всегда были наиболее привлекательны для противоположного пола. Во-вторых, ходьба на "шпильке" подразумевает более мелкие шаги, что придает походке изящество и летящий, парящий над повседневностью вид. Никакие кроссовки и даже балетки не позволят достигнуть такого впечатления. Кроме того, как бы там центр тяжести перераспределен в колодке не был, все равно на высоких "шпильках" необходимо балансировать, и такое балансирование придает походке дополнительную привлекательность, так как заставляет бедра соблазнительно покачиваться из стороны в сторону, но не нарочито, как у женщин легкого поведения, а естественно. В-третьих, чтобы не "свихнуться" с каблука, женщина внутренне подсознательно собирается, подтягивается, перераспределяет центр тяжести и переносит его на поясницу, заставляя корпус откинуться назад; она расправляет плечи, гордо поднимает голову, что придает фигуре правильную и очень красивую осанку. Как говорят французы, известные ценители женской красоты, у дамы на "шпильках" "появляется весьма изящный изгиб стана". (Правда, не у всех, а у тех, кто умеет ходить не на полусогнутых, а на выпрямленных ногах.) И последнее: высокая "шпилька" зрительно уменьшает размер ноги, что также немаловажно для создания манящего облика. Таким образом, вот уже скоро семьдесят лет, как "шпилька" является символом женской привлекательности.

Естественно, что новый силуэт потребовал разработки и нового белья. И вот мировая экономика в общем и текстильная промышленность в частности с упоением осваивает как новые формы белья, предложенные стилем Диора, так и новые технологии, которые внедряет Дюпон. В 1950 году Кристиан Диор получает французский орден Почетного легиона. И это неудивительно, ведь именно благодаря его новому стилю возродилась одна из самых доходных экспортных отраслей французской экономики - бельевая. В основе всех новаторских предложений великого кутюрье лежали новые ритмические формы: платья в форме буквы "А", овала, яйца, эллипса, перевернутой Эйфелевой башни. И главным скелетом всех его изысков было белье, причем белье совершенно революционное. Как мы уже упомянули, вновь вернулся корсет, который был необходим при подчеркнуто узкой талии, высокой груди и зачастую обнаженных плеч и спине. Конечно, современный корсет кардинально отличался от своего предшественника - средневековой тяжелой металлической конструкции на болтах, уродовавшей фигуру и гробившей здоровье. Теперь корсетное белье эргономично и очень разнообразно: и собственно корсет с кружевными чашечками, и удлиненный корсолетто с небольшой гипюровой юбкой, и короткое бюстье на проволочном каркасе и косточках.

Еще одно новшество в бельевой индустрии, настоящий подарок женщинам - это синтетические материалы. Как высочайшее проявление научной мысли появился полиамид, он же капрон, он же силон, он же перлон. Это означало легкость стирки, быстроту сушки и вполне доступные цены. Да, с гигроскопичностью и воздухопроницаемостью у синтетики проблемы, но какие модницы поначалу обращали на это внимание?

В начале 50-х женская красота имела строгие каноны и соответствовать им было нелегко. Как, впрочем, и во все времена. Однако клиентки Диора соглашались на все неудобства, на тяжелое по весу платье, даже на жесткий корсет, так как эти туалеты делали из них просто королев красоты. Остальные кутюрье считали его модели ужасными, его называли "коробейником от моды". Шанель, например, ядовито комментировала: "Диор не одевает женщин, а набивает их". Впрочем, и Диор отвечал ей "взаимностью": он категорически не принимал ее Total look. Глядя на манекенщиц в костюмах от Шанель, он говорил, что они больше всего похожи на голодных секретарш. А фирменная заниженная талия Шанель, по его словам, вообще делает женщин похожими на доски и может успешно скрыть даже самую идеальную фигуру. Обрезанные волосы - просто убого, что может быть прекраснее струящихся женских волос или уложенных в замысловатую прическу?

Габриэль (Коко) Шанель также была знаковой фигурой в моде 50-х. Она вернулась в моду в 1954 году, почти через десять лет после освобождения Парижа. Ее вынудили уехать из этого города потому, что во время войны она сожительствовала с немецким офицером. Вернуться ей в мир моды было очень нелегко, тем более в семьдесят лет. Первую после перерыва коллекцию Шанель высмеяли, а редактор французского Vogue, сын которого был убит нацистами, на дух не выносил даже ее имени.

Стремительный успех Кристиана Диора, да и других мужчин-кутюрье вызывал у Шанель резкое раздражение. А если учесть еще и то, что Диор вернул в моду корсеты, с которыми Шанель боролась, еще когда он сам был ребенком, то можно себе представить ее настроение. И началось мощное противостояние двух великих кутюрье. Диор декларирует ежесезонное обновление гардероба, она в пику ему разрабатывает в 50-е одежду, не подвластную капризам моды. Диор навязывает женщине стандарт идеальной фигуры, Шанель предлагает то, что подходит любой фигуре. Диор призывает женщину переодеваться несколько раз в день, Шанель придумывает своеобразную униформу, которая подходит для любых случаев (знаменитые костюмы в стиле Шанель появились в 1955 году). Что такое "костюм от Шанель"? Если костюм Диора - это романтика и изящность, то Шанель - это строгость линий и элегантность, стиль настоящей леди.

Сейчас, с высоты прожитых десятилетий, этот спор двух великих кутюрье, стоявших на диаметрально противоположных позициях, вызывает лишь улыбку, а тогда споры разгорались нешуточные. А истина... Она, как обычно, где-то посередине. Говорить о том, кто из них был прав и кто более нужен мировой моде - некорректно. И тот, и другая были необходимы, хотя бы только потому, что сколько женщин, столько и вкусов. Женственный, романтичный стиль Диора был долгожданным праздником после всех военных лишений. Строгий стиль Шанель говорил о том, что праздники преходящи, а будни будут всегда. Их спор разрешила сама жизнь: в конце 50-х наконец побеждают прилегающие юбка-карандаш и так называемый Deux pieces - ансамбль из платья и жакета. И это произошло не потому, что оказалась права Шанель, это закономерное течение жизни и моды - женщины насытились тем, чего лишала их война, они, образно говоря, до отвала наелись сладкого и обратились к обычной пище. Но кто сказал, что без сладкого можно обойтись?

В 1954 году Шанель переживает свой повторный триумф: вновь открывается ее Дом моды. Третья ее коллекция потрясает мир твидовым костюмом и туфлями-лодочками с черным мысом. Ее модели были преимущественно прямого силуэта и в ассортименте: платье с жакетом и юбка, блузка, жакет. По воротнику, борту, карманам, клапанам, шлицам рукавов они обычно отделывались декоративной тесьмой, шнуром, бахромой, бейкой, ручным вязанием. Блузка у воротника заканчивалась бантом или галстуком. Подкладка у жакета и блузка часто шились из одной ткани (очень, кстати, оригинальный и выигрышный прием, который, к сожалению, забыли современные модельеры).

Через три года Шанель в Далласе получает приз "Оскар моды". Один из журналистов назвал ее "женщиной, которой интересно все в этой жизни; которая всегда в курсе последних событий и каждую свою фразу начинает словами " в ближайшее время". Среди ее клиенток не менее прославленные имена, чем у Диора: Франсуаза Саган, Жанна Моро, Роми Шнайдер, Жаклин Кеннеди...

В мужском костюме также появилось много нового. Вошли в моду очень узкие брюки- дудочки, которые надевались с мылом в прямом смысле слова, и нейлоновые рубашки. Необходимым мужским аксессуаром по-прежнему оставалась шляпа. Но прежде всего отмечается тенденция заимствований из женской моды: рубашки стали разноцветными, на них появился растительный узор; галстуки и костюмы тоже становятся значительно разнообразнее по цвету. Модельеры все чаще отказываются от жесткой прокладки в пиджаках, пальто, появляется новый ассортимент удобных мягких курток, блуз. Появляется и разнообразие в крое, используется цельнокроеный рукав. В мужском костюме основное внимание уделяется удобству формы, приспособленности ее к образу жизни. Такие же тенденции начинают преобладать и в женском костюме.

Любопытно, что одной из характерных особенностей европейской моды является все более широкое внедрение элементов одежды народов СССР. Французская мода и раньше проявляла большой интерес к русскому народному костюму. В Россию за источниками вдохновения приезжали Поль Пуаре, Кристиан Диор, Эльза Скьяпарелли и другие модельеры. С 1959 года после демонстрации моделей фирмы "Кристиан Диор" в Москве контакты между французскими и советскими художниками стали частыми и систематическими. В мировой моде появились русские сапожки, киргизские меховые шапки, одежда в стиле "а-ля рюс". Правда, надо отметить, что чаще всего контакты были "в одну сторону": мода шла из России на Запад. Россия по-прежнему закрывалась от всех модных веяний, хотя и не так тотально, как при сталинском режиме.

(Тут впору сделать небольшое отступление и провести любопытную параллель. Все лингвисты, литераторы, писатели, филологи всегда говорили, что русский язык обогащается и развивается за счет диалектов, это они привносят богатство и образность в язык. То же самое можно сказать и о моде - именно за счет народной, национальной моды и можно создавать что-то новое и оригинальное. К сожалению, в самом СССР это понимали плохо. Слава Богу, что это понимали на Западе.)

В это же время очень популярными становятся узоры итальянского модельера Эмилио Пуччи, короля набивных тканей. Он едет на остров Капри и там на модном курорте открывает бутик, где предлагает платья и шелковые набивные рубашки. Брюки "капри", короткие, чуть ниже колен - изобретение именно Пуччи. Точнее, не изобретение - он подсмотрел их у местных рыбаков, которые подворачивали штанины брюк, чтобы не замочить их в воде. Название брюкам дал любимый остров Пуччи. Вскоре "капри" вышли за пределы рыбацкой темы, поднявшись сначала на подиум, а затем спустившись на улицы. Остаются они в моде и до сих пор.

Как никогда раньше огромное значение приобретают аксессуары и их грамотный подбор. Существовало четкое правило: женщина не должна выходить из дому без украшений и аксессуаров, это было просто непозволительно. Шляпка, нить жемчуга, перчатки короткие или длинные, туфли-лодочки, сумочка (часто из ткани платья) на коротком ремешке или сумка-конверт вообще без ремня - все очень миниатюрное, изящное, некрикливое и стильное создавало образ деловой или романтичной барышни. Моя мама сохранила одну такую сумочку из серой кожи под крокодила с большой черной кнопкой. На сумочке сзади был ремешок, в который едва пролезала кисть руки. Более изящной вещицы я просто не видела! И, честное слово, не будь она так потерта по углам, в наши дни, когда возвращается мода конца 50-х, я бы с удовольствием ее носила.

Еще одна популярная модель сумочки - сумка от Гермеса с ее поразительной застежкой из кожаного ремешка. Культовый статус она очень быстро приобрела благодаря Грейс Келли.

Одна из самых важных деталей той эпохи - широкий ремень или пояс, который позволял затянуть талию до идеальных размеров. Пояса носили самые разные - от черных или белых лаковых до матерчатых в тон или, наоборот, контрастного цвета к платью. Очень хорошо уловил эту деталь режиссер фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов, когда одел своих героинь в пышные юбки с широкими поясами в день приема гостей в доме на площади Восстания.

Огромное значение имела и обувь. Туфли-лодочки - дань образу настоящей леди, изысканной, следящей за модой, но не позволяющей себе ничего лишнего. Последователи же стиля Нью лук поднимались на небывалую высоту, в чем им помогали "шпильки", всего одним росчерком завершающие женственный образ и превосходно гармонирующие с объемной юбкой. В любом случае - "шпильки" это были или лодочки - но туфли обязательно были изящными, с острыми носами, с тонким каблучком "Сабрина", ставшим таким популярным после успешного фильма с Одри Хепберн. Одри и ее французская коллега-звезда Бриджит Бардо, обе в прошлом балетные танцовщицы, сделали рекламу и плоским "балеткам" с закругленными носами. В первую очередь, их оценила молодежь - в такой обуви удобно было танцевать рок-н-ролл. (Кстати, еще никто не смог так изящно ходить в "балетках", как это делала Одри Хепберн)

Со временем - к концу десятилетия - жизненно необходимые перчатки постепенно исчезают. Но пока еще к костюму-двойке надеваются короткие белые, к костюму - полудлинные, к вечернему платью - элегантные длинные перчатки. Часто они, как и сумочка, делались из того же материала, что и платье.

Непременный атрибут женщины 50-х - шляпка. Она могла быть любого размера, и чем объемнее была прическа, тем более миниатюрной становилась шляпка, пока от нее не оставалось что-то наподобие пряжки. Именно тогда в моду входит шелковый головной платок. Он играет и роль аксессуара, и защищает прическу. Особенно полюбились платки тем, кто ездил в кабриолетах - или хотел, чтобы всем вокруг казалось, что у них есть кабриолет. Четырехугольный шелковый платок складывался по диагонали и защищал прическу. Концы его перекрещивались под подбородком и завязывались сзади на шее, так что третий угол оказывался под ними и получалось подобие чепчика.

Мода на платок на голове, как утверждают историки моды, пошла от итальянского кинематографа, а так же от работ знаменитого фотохудожника того времени Генри Кларка. Этот американец ирландского происхождения, как сам говорил в своем интервью, "не уворачивался от судьбы и не пытался объять необъятное - просто брал то, что само шло к нему в руки". А это была мода в ее самом элегантном обличье. И знаменитости - такие, как Ли Радзивилл, баронесса фон Тайсон, сестры Гиннесс, Марелла Аньелли, звезды итальянского кинематографа эпохи неореализма.

В 1951 году Кларк подписал беспрецедентный для того времени контракт, позволяющий ему снимать сразу для трех изданий - французского, английского и американского "Vogue". Красивые, эффектные женщины, умопомрачительные наряды и безусловный талант фотографа - всё это делало все его снимки поистине великолепными. "Единственный закон, которому подчиняется мода, - утверждал Кларк, - шагать в ногу со временем. Дух эпохи определяет облик моды, а мода определяет облик эпохи... Я поддерживаю любой стиль, даже гипертрофированный, если он помогает женщине стать красивее. В моде позволено все, именно поэтому искусство быть неотразимой зависит от того, насколько верно сделан выбор".

22.10.2011   простые вещи  

Просмотров: 451

Loading...

другие статьи из рубрики простые вещи
1 октября 2016
Изолента
Гениальное изобретение человечества


реклама

это интересно
Loading...