Общественно-политическая газета
Сейчас в Баку 11:31

главная | хроника | политика | экономика | точка зрения | общество | за рубежом | культура | спорт
медицина | образование | история | простые вещи | телегазета | интервью | турклуб | за горизонтом | люди | очерк | природа

Мода ХХ века

Ни в один период истории человечества все вокруг не менялось так быстро. Часть 11

01.10.2011   простые вещи  

О.БУЛАНОВА
  Мода ХХ века  

В прошлую субботу мы начали говорить о моде военного десятилетия и рассказали о различных путях проникновения западной моды в СССР. Одним их таких путей были посылки гуманитарной помощи из Америки по линии Красного Креста. Эти вещи производили фурор. Секондовский свитер из такой посылки считался роскошью; к сожалению, американцы не присылали украшений, и о новых украшениях можно было забыть: вместо них на шею повязывали платки или шарфики, чтобы хоть как-то украсить наряд. Этот же шарф частенько повязывали на голову - из-за отсутствия шляпок. Так появился модный головной убор - тюрбан. Тюрбан эпохи второй мировой - вовсе не наследие моды Востока. Историки моды утверждают, что манера таким образом повязывать голову пришла с Кубы, где подобными тюрбанами заматывали голову работницы на плантациях сахарного тростника.

Испанская и латиноамериканская тема в одежде, головных уборах и в быту во время войны вообще была очень востребованной. Популярными мелодиями предвоенного и военного времени были мелодии типа пасадобля "Рио-Рита", а также самба, румба и ча- ча-ча - танцы карибского происхождения. В Советский Союз они пришли из США, где любовь ко всему заграничному и особенно испанскому была традиционной. А поскольку от Европы США были отрезаны войной, их ближайшей испаноязычной "заграницей" оказались Куба, Ямайка и Мексика. Влияние испано-карибской темы в моде военных лет было очень велико и проявлялось в популярности цветов и гребней в волосах и рисунка "горошек", к которому мы обещали вернуться и который является не чем иным, как традиционным андалусским орнаментом. Старшее поколение, поколение бабушек вряд ли это знало, да не знает и сейчас. Многие свято уверены, что это чисто русский орнамент.

Другой популярной фольклорной темой была тирольско-баварская, но эта тема была популярна лишь в Европе, в Советском Союзе она распространения не нашла из-за сильных ассоциаций с фашистами. Характерными чертами этой темы были широкие и объемные рукава-"фонарики", клетчатые короткие юбки и темные облегающие лифы, имитирующие короткий зашнурованный корсет.

Но вернемся к головным уборам. Кроме тюрбанов, были очень популярны платки и капюшоны - это можно заметить, внимательно смотря фильмы, снятые в военную эпоху. Капюшоны по форме приближались к вязаному шлему, плотно облегающему лицо. Капюшон, пришитый к верхней одежде, сняв с головы, раскладывали на плечах, как воротник.

Шляпки же - если вообще были - стали очень маленькими и скромными. Но они продолжали оставаться модными всю войну. Как только была снята осада Москвы и блокада Ленинграда, мастерицы-шляпницы поспешили вернуться из эвакуации с Урала, Поволжья, из Сибири, Средней Азии и т.п. Вообще эпоха 40-х - это эпоха шляпниц- надомниц. Во многих коммунальных квартирах "шляпные ателье" устраивались прямо в единственной жилой комнате, которая служила мастерице и спальней, и мастерской, и салоном-примерочной. Из старых же запасов сохранились шляпки дух видов: маленькие, едва прикрывающие макушку и имевшие различные украшения надо лбом, и большие шляпы-"итальянки" из цветного фетра с ворсом из ангорской шерсти, имевшие овальные поля с заутюженными под прямым углом краями, которые поднимали спереди высоко вверх, открывая локоны на лбу.

Что касается причесок, то они тоже формировали облик женщины, как, впрочем, и во все другие эпохи. Цвет волос тоже имел большое значение. Из-за невозможности окрашивать волосы - сказывался дефицит краски для волос и даже обыкновенной перекиси водорода, ведь она вся шла на нужды фронта - ушла мода на блондинок. Причем не только в Советском Союзе.

Стрижки 30-х годов и "холодные" укладки волнами (прическа из поднятых вверх и уложенных волнами волос с локонами или коком надо лбом) вышли из моды автоматически по понятным причинам - парикмахерские закрылись, мастеров не было. Хотя популярная стрижка "паж" сохранилась до 1946 года. Соответственно, волосы становятся длинными. Длинные волосы, как ни странно, требуют меньше усилий, чтобы сделать из них прическу, их только мыть труднее. Ведь чем короче волосы, тем чаще требуется обращаться в парикмахерскую для поддержания формы стрижки, для укладки, завивки и пр.; с длинными волосами проще - закрутить в пучок или заплести в косы, уложить их "короной" - и проблема решена. Проблемы с уходом за волосами и сформировали самую популярную прическу военных лет - кок или валик надо лбом и пучок сзади. Часто концы длинных волос подгибали сзади и укладывали в сеточку, связанную из такой же пряжи, как сумка и перчатки. Сеточки декорировали мелкими, пришитыми к ним искусственными цветочками или маленькими бантиками. Впрочем, сеточки, как вы помните, появились еще в 30-х, но тогда это было данью моде на все историческое.

Характерной особенностью макияжа тех лет были яркие губы - в эпоху дефицита мужчин манкость, сексапильность всегда приветствуется, поэтому губы рисуются выше и ниже их естественных границ, что делает рот больше. Правда, в Советском Союзе с помадой была "напряженка", поэтому в ход шли свекла, мятые ягоды и самодельная помада. Выщипанные брови дополняли образ; как и папироса или сигарета - постоянная спутница трудных времен.

Обычным явлением стали и женские брюки, часто мешковатого силуэта, а то и ватные штаны. Такой тип брюк был вынужденной данью суровых условий эвакуации в Сибирь, на Урал и в северные регионы России.

Летом было проще. Шляпы становятся необязательными, а ведь еще несколько лет назад ни одна приличная дама не могла себе позволить даже летом выйти на улицу без шляпки и перчаток. Исчезают из обихода и чулки, ставшие настоящей роскошью. Они и раньше- то были в Советском Союзе дефицитом, а в военные годы этот дефицит стал тотальным. Дело доходит до того, что женщины рисуют карандашом на ноге шов сзади и пятку, имитируя на голой ноге наличие чулок. Впрочем, такое положение вещей с чулками было и в Европе, и в Америке, не только в СССР. Этот дефицит заставил Запад как-то решать вопрос, и в продажу потихонечку поступают чулки из нейлона, этот материал был прочнее и дешевле шелка. Правда, они продавались по системе купонов, аналогичной нашим талонам. Альтернативой чулкам в Советском Союзе становятся белые носочки. Платье с подкладными плечами, жакет поверх, белые носочки и босоножки - типичный женский образ тех лет.

Именно дефицит позволил легкое платье комбинировать с тяжелым темным жакетом полувоенного покроя, а манера модельные туфли носить на босу ногу навсегда осталась в уличной моде. Хотя у старшего поколения - поколения, например, моей бабушки - в голове засело крепко-накрепко, что носить туфли на босу ногу крайне неприлично. Напрасно я в юности протестовала, что туфли надеты на подследники - бабушка была непреклонна. Да и мама вторила, но уже с позиции врача - мол, негигиенично.

В годы войны об украшениях думали значительно меньше, чем раньше. Но они тем не менее были. Популярность приобрели украшения из дутого золота, позволявшие из малого количества металла изготовить якобы массивное, а на самом деле полое внутри изделие. В Советском Союзе украшения практически не выпускались, их изготовлением занимались частные мастера с риском для жизни: все, что касалось работы с драгоценными металлами и камнями каралось крайне жестко, вплоть до расстрела. Модными украшениями считались серебряные или золотые цепочки, клипсы и броши, пристегивающиеся к воротнику. Кстати, серебро вошло в моду именно тогда. Та же моя бабушка, дворянка из старинного польского рода, возмущалась: "Носить то, чем я ела?!". Из-за всеобщего дефицита появились гарнитуры, состоящие из колье и браслетов, сплетенных из цветного бумажного шнурка и керамики - ведь женщина все равно оставалась женщиной, и ей хотелось оставаться привлекательной хотя бы такими вынужденными способами.

Имели место и вечерние наряды - праздники ведь никто не отменял! 7 ноября, 1 мая, 8 марта, Новый год, взятие очередного города, да день рождения, наконец, - в эти дни женщины хотели быть красивыми. Для нарядных платьев использовались ткани все из тех же старых запасов, более обеспеченные за буханку хлеба выменивали на толкучке иной раз совершенно уникальные вещи. Для нарядных платьев характерны были драпировки, клинья, сборки, не заутюженные складки, плиссе и гофре, узкие рукава из шелкового кружева или тюля, а то и вовсе обнаженные плечи. Длинные юбки "в пол" обтягивали бедра, расширяясь книзу. В нарядных платьях, как и в 30-е, часто использовали комбинирование из двух видов ткани, но другим образом: верх платья делали из легкой или прозрачной ткани, а низ - из плотной. Носили также вечерние комплекты из длинного платья и сильно приталенного жакета. Рукав "летучая мышь" на огромных плечиках, с драпировкой, доходящей до пояса, придавал верхней части платья форму прямоугольника. Вырез горловины мог быть удлиненной формы или же маленьким округлым непосредственно под шею, а мог оформляться оригинально заколотыми драпировками. Из старых запасов извлекаются перламутровые пуговицы, к пуговицам в Советском Союзе отношение всегда было почтительное и где-то даже сакральное. Кто не помнит в детстве старых бабушкиных жестяных коробочек со старыми пуговицами? Пуговицы никогда не выбрасывали, тщательно спарывая со старой одежды и перешивая на новую. Во время войны сырья для производства бытовых пуговиц катастрофически не хватало, поэтому в дело шел любой подручный материал: в Германии, например, выпускались пуговицы из лобового стекла разбитых истребителей, а подмосковная артель штамповала их из размягченных на огне патефонных пластинок. Кстати, эти "пластинковые" пуговицы были весьма недурны и сейчас занимают достойное место у коллекционеров, потому что выпущено их было не так много и по большей части они не сохранились.

Во время войны пуговицы делались вручную из самых разнообразных материалов: вытачивались из дерева, рога или кости, часто применялся бамбук, совсем старые обтягивались тканью, из которой шилось платье или блузка. Пуговицы стали настоящим украшением, которое позволяло сделать из простого платья нарядную вещь.

Помните, в прошлом номере была цитата из исследования одного из историков моды: "во время войны моды не было вообще"? Это не совсем правда. Еще за год до окончания войны - в апреле 1944-го - начал работу Всесоюзный дом моделей на Кузнецком мосту, а уже в 1945 году восстановил свою деятельность и Ленинградский дом моделей.

Удивительное дело, но во время войны продолжали выходить и советские журналы мод. Самым популярным был журнал "Модели сезона", который выпускался черно-белым на оберточной бумаге в карманном формате. Маленький формат и плохое качество бумаги были следствием того, что вся бумажная промышленность работала исключительно на нужды фронта, все остальное существовало по остаточному принципу. В этом журнале перепечатывались модели из американских и, как ни странно, немецких модных журналов. Правда, о последнем факте никто не знал - кроме издателей, конечно, ведь ссылок на первоисточник не давалось. Самыми популярными тканями, упоминавшимися в этих журналах, были крепдешин, креп-жоржет и креп-марокен, но самыми модными считались панбархат и паншифон - шифон с бархатным рисунком. Эти импортные ткани были очень высокого качества, в старом чемодане моей бабушки лежал такой паншифон, это был тонкий черный материал, на котором красовались довольно объемные черные же розы. (Хотя встречались и варианты с фоном одного цвета, а объемным рисунком другого). В 1986 году я сшила из этого паншифона блузку, которую носила лет восемь, не меньше, настолько она получилась красивой. Перестала носить не потому, что ткань, пролежавшая у бабушки сорок с лишним лет, вытерлась, просто фасон вышел из моды. Многие из вышеупомянутых тканей уже в 1944 году стали появляться в комиссионных магазинах - это были первые трофеи из Маньчжурии, Харбина, Венгрии, Чехословакии, Румынии и других освобожденных стран.

Выпуск журналов и восстановленная работа домов моды было политическим шагом советского правительства: предвкушая скорое окончание войны, власти поручили этим предприятиям разработать для швейных фабрик новые модели одежды для послевоенного времени. То же касалось и военной формы. До 1943 года солдаты воевали в старой форме, которая была совершенно убогой. Сталин, надеясь на скорую победу, решил, что негоже будущим победителям входить в покоренную столицу фашистской Германии в таком жутком виде. Это решение было очень мудрым, ведь от внешнего вида зависит дух бойца, и красивая форма может поднять этот дух. В принципе, такой подход к военной форме был во всех странах практически всегда, достаточно вспомнить роскошные мундиры различных стран, начиная от XVIII века. В феврале 1943 года вновь возвращаются погоны, объявленные ранее буржуазным пережитком. Погоны подчеркивают линию плеча, и в штатском костюме это тут же находит отклик - плечи становятся еще более прямыми и еще более широкими.

Самой, пожалуй, популярной и востребованной была работа портнихи. Умение шить при таком повальном дефиците означало всегда иметь кусок хлеба, а зачастую и с маслом. Появилось много и высококлассных мужских портных-евреев, беженцев с западных территорий. Любопытно, что все советское руководство после войны одевали портные- евреи из Польши и Литвы. Главным портным советской элиты был портной Зингер, но не родственник, а просто однофамилец того Зингера, что основал империю по производству швейных машинок. Обувь для советской элиты изготавливали, в основном, обувщики- армяне из числа тех, которые приехали в СССР после войны из Сирии и Ливана.

Из-за нехватки всего - тканей, фурнитуры и т.п. - женская и детская одежда зачастую просто перешивались из мужской: шинели превращались в пальто, кители и гимнастерки - в жакеты и блузки. Мужчины же долгое время после войны продолжали носить гимнастерки, френчи, брюки галифе, широкие кожаные ремни. Военная форма (без знаков отличия) продолжает заменять многим гражданские костюмы. Это даже считалось определенным шиком. Правда, шик этот возник только лишь от бедности. Впрочем, момент гордости народа-победителя тоже имел место, и даже те, у кого с материальным положением было получше, все равно носили военную форму. Особенно это было популярно у работников органов (в повседневной жизни), у партработников и т.п.

После войны в мужскую моду буквально ворвались "блатные" мотивы. Связано это было с тем, что огромное число мужчин прошло через ГУЛАГ и другие лагеря. В послевоенное время началось формирование в Советском Союзе организованной преступности. Члены преступных группировок, занимаясь воровством и перепродажей, в том числе трофейной и присланной по ленд-лизу одежды, выделялись на фоне всеобщей бедности и убогости в одежде своим внешним видом и становились своего рода законодателями мод. Например, историк моды Александр Васильев в своих лекциях, на которые ходила ваша покорная слуга, замечает, что уличные подростки с удовольствием подражали "блатной моде": "Они носили самодельные брюки клеш с вставными клиньями, гимнастерки, матроски, телогрейки, кепки; курили "Беломорканал" и порой оборачивали золотой фольгой зуб, согласно модной тогда блатной песне "В кепке набок и зуб золотой", в подражание модным тогда "уркаганам", то есть уголовникам". Эта мода прекрасно отражена в фильме "Место встречи изменить нельзя" Станислава Говорухина по роману братьев Вайнеров "Эра милосердия".

Женская же мода под влиянием большого притока информации и западных товаров стала значительно более женственной и изысканной, чем в предыдущий период. Можно констатировать тот факт, что в результате войны советская мода претерпела заметное обуржуазивание. Женщины стали выглядеть более ухоженными, больше интересоваться своими нарядами и внешним видом. Это произошло из-за сильного влияния моды Запада, а также трофейной моды.

Вообще трофеи были выдающимся явлением в советской действительности послевоенного времени. То, чего так боялись советские власти, случилось: взорам советских солдат-победителей, с гордостью входящих в европейские страны, представал совершенно невиданный образ жизни и такие предметы материального быта, которых никто не мог себе даже представить. В СССР хлынул настоящий поток трофеев. Везли абсолютно все - предметы мебели, музыкальные инструменты, бытовые приборы, картины, статуэтки, безделушки, посуду и, конечно, одежду и ткани. На родине эти предметы расходились по комиссионным магазинам и толкучкам. Толкучки (толкучие рынки) были организованы уже в конце войны, в основном на подмосковных железнодорожных станциях. Многие товары, до этого совершенно недоступные в СССР, стали массово продаваться.

Одним из самых шикарных модных аксессуаров стали трофейные женские часики и украшения. Самыми популярными трофейными украшениями были красные гранаты из Чехословакии. Раньше этот полудрагоценный камень в Советском Союзе почти никто не видел. Наступил бум на все меховое - в послевоенные года было просто необходимо иметь меховой воротник, горжетку, муфту и т.п. Люди словно вспомнили прошлые времена, когда мех был доступен большинству. Широко известна фотография солистки большого театра Натальи Шпиллер, сделанная в Вене в1945 году. Там Шпиллер запечатлена в модном трофейном костюме с отделкой из черно-бурой лисицы и в стильном бархатном тюрбане с мантильей из вуали.

Многие женщины до такой степени отстали от модных тенденций Запада, что некоторые предметы гардероба были для них совершенно незнакомы. С этим их незнанием было связано очень много курьезов, сопутствующих проникновению трофейной моды в СССР. Например, известны случаи, когда роскошные предметы белья - богато декорированные комбинации, пеньюары и ночные сорочки - носились как вечерние туалеты. Особенно этим страдали офицерские жены, дамы часто мало образованные. Эти "комбинашки", носимые в качестве нарядного платья, стали героями многочисленных фельетонов. На самом деле властям, вместо того, чтобы заказывать такие фельетоны - ведь известно, что все СМИ были на службе Компартии - нужно было озаботиться просвещением советских людей. По-хорошему, им просто должно было быть стыдно, что советские женщины, полные невежды в одежде, путали белье и верхнюю одежду. Но стыдно им не было...

Вообще, если охарактеризовать трофейный костюм, т.е. ту одежду, что носили до войны в Европе и Америке, то она отличается некоторой наивностью, сусальностью и, конечно, буржуазностью. При этом она была вполне практичной. Историк моды О.Михайловская так пишет о трофейном костюме: "Перед самой войной в мировой моде царил культ здорового образа жизни с непременными фольклорными мотивами. Охотничьи жакетики и шляпки с перьями, блузочки с трогательными рукавами-фонариками, кофточки и свитера ручной вязки с яркими орнаментами... Все эти почти кокетливые вещицы сочетались с вполне брутальными жакетами, перешитыми из мужских костюмов, и юбками в складку нарочито целомудренной длины чуть за колено. Честно говоря, у советских женщин на тот момент не было оснований чувствовать себя провинциалками. Их западные подруги вынуждены были носить все то же самое просто потому, что донашивали вещи, сшитые или купленные накануне войны. И все же трофейные костюмы сыграли, безусловно, положительную роль в гламуризации советского населения".

Кроме одежды, в СССР хлынул поток трофейных модных журналов, игральных карт весьма сексуального характера, американских и немецких открыток (славившихся своим качеством долгие десятилетия начиная от конца XIX века), в том числе с изображением кинозвезд, что, конечно же, тоже оказало сильное влияние на манеру одеваться. Образ "трофейной красавицы" стал самым модным. (Это на самом деле удивительно! Народ- победитель подражал своему побежденному врагу. Причем не только в одежде - после войны Москва была засажена липами, любимыми деревьями жителей Берлина и других крупных немецких городов).

Но самым главным из трофеев, влиявших на моду, были, конечно, трофейные кинофильмы. Именно с ними страна-победительница осваивала азы моды и красоты. Под влиянием трофейного кино и журналов изменилась и мода на макияж: стала популярна темно-красная помада. Изменился даже контур губ: верхнюю губу красили "домиком"; брови выщипывали и рисовали заново высокой дугой, подражая Марлен Дитрих. Ей и другим голливудским кинодивам подражали во всем, они стали настоящими эталонами стиля и красоты.

Первой среди них стала красавица Дина Дурбин в музыкальной комедии "Сестра его дворецкого". Другой была Марика Рокк, о которой мы упомянули в прошлом номере, с ее фильмом "Девушка моей мечты". Чуть позже Марику Рокк затмила Лоретта Янг (Юнг), и другие звезды, например, Вивьен Ли, Зара Леандер, которые тоже пользовались огромным влиянием на советских женщин. Именно этим кинозвездам в своих нарядах, гриме и прическах подражали Любовь Орлова, Людмила Целиковская, Марина Ладынина, Татьяна Окуневская, Зоя Федорова, Лидия Смирнова и др.

Повлияли на распространение иностранной моды и внешнеполитические события. В конце 1949 - начале 1950 года в СССР состоялся визит Мао Цзэдуна и началась эпоха Великой дружбы СССР и Китая, продлившаяся до конца 50-х. Завязалась крупномасштабная торговля с Китаем, которая позволила одеть население СССР в продукцию китайской легкой промышленности. В СССР хлынул поток так называемого китайского ширпотреба - вещей, которые поразили воображение советских людей, поскольку были яркими, цветными, качественными и никогда прежде в СССР не виданными. И, что немаловажно, доступными по цене. В быт и гардероб советских людей широко и надолго вошли товары китайского производства. Долгие годы считалось престижным иметь китайские халаты, подушки, покрывала, термосы - которые стали потихонечку появляться, и, конечно, белье.

А вот что касается советского белья предвоенной и военной эпохи, то это отдельная тема и ей мы посвятим следующий рассказ, и хоть года два назад мы темы белья уже касались, но этот период был освещен весьма поверхностно, а он заслуживает пристального внимания.

01.10.2011   простые вещи  

Просмотров: 286

Loading...

другие статьи из рубрики простые вещи
1 октября 2016
Изолента
Гениальное изобретение человечества


реклама

это интересно
Loading...